天然香料 - 植物とエッセンスと人々 [NEZ 2022年3月9日]
NEZ Magazineのウェブ版を翻訳しています。
読んでくださっている皆様、すみません！
「香水産業と持続可能な開発：メッセージの背後にあるもの」というテーマで特集が組まれた全7回の記事のうち、第一回を訳したのみで随分時間が経ってしまいました。
改めて、この特集は下記の通りです。なるべく早く順次訳していきます。
今日は第2回目です。
サステナブルな香水って可能なの？（翻訳済）
天然香料 - 植物とエッセンスと人々（今回）
より高潔な合成香料を目指して？
信頼できる香水の処方とは：異なるツールと一つの理想
ラボの内側：配給ではなく合理化を！
パッケージがグリーンになるとき
香りの循環：香水のライフサイクル
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天然香料 - 植物とエッセンスと人々
By Jessica Mignot
2022年3月9日
ブランドメッセージは太陽が水平線から顔を出し、バラの摘み取り作業が楽しげに行われているという蜃気楼を利用して、天然香料がサステナブルな香水のすべてであるかのような印象を与えている。自然であることがより責任ある生産に向けた最良の方法であると、そう簡単に考えていいのだろうか。植物や生産者のプロフィール、さまざまな関係者のつながり、製品に与えられる経済的価値、収量、加工プロセス、廃棄物管理はすべて、天然原材料が環境と社会に与える影響を判断する際に考慮すべき基準だ。
環境への影響：モノカルチャー産業？
調香師のパレットを構成する約30％の天然素材は多様であるため、この環境インパクトを測定するのは容易ではない。花、根、果実、木、樹脂、スパイスは、それぞれ植物学的、地理学的にさまざまな特徴をもっている。動物性原料は倫理的な問題はあるものの現在ではほとんど使用されていないため、ここでは割愛する。
最初にぶつかる困難は、香水産業はバブルの中に存在するわけではなく、直接依頼したわけではない農作物をコントロールすることができないことである。完成品を販売するブランドは、クリエーションに関しては通常、香料会社に依頼する。しかし香料会社は通常、アロマテラピーや食品香料部門にも供給している生産者から天然原料を購入する。世界で最も多く生産されているエッセンシャルオイル[1]の一つであるシトラスエッセンスは、食品産業でジュースに使われる果物の皮から作られる。果樹の大規模な栽培が公害であるのに対し、香水産業は単に副産物を利用しているに過ぎない。
植物がより直接的な方法で産業界にもたらされる場合でも、イニシアティブにはグローバルな組織が必要であり、それは必ずしも香料会社の責任ではない。これはフランスの香水、芳香、薬用植物の栽培面積の49％を占めるラベンダーとラバンジンにも当てはまる。[2] 特に生産者、蒸留者、協同組合、バイヤーといった全チェーンを代表し、農務省に認められているCIHEF（Comité Interprofessionnel des Huiles Essentielles Françaises）のおかげで、このセクターは環境への影響を決定的にするアクションプランを国家規模で実施することができる。
Green & Lavenderプログラム[3]は最近、誤った思い込みに対抗するために重要なチェーン全体の調査を開始した。見渡す限り広がるプロヴァンスの紫色の畑が示唆するものとは裏腹に、「ラベンダーの単一栽培はほとんどない」。CIHEFのディレクターであり、天然香料を製造・販売するBontoux社のCOOであるピエール=フィリップ・ギャリー氏は、「ラベンダー単一栽培が存在するとしても主に土地の現実に対応するもので、この地域には他にあまり生育していない」と説明する。
それは「生物多様性に配慮した」作物である。「多くの昆虫を引き寄せ受粉を促し、フランスの蜂蜜生産の10％を占めるラベンダー蜂蜜の製造にも使われている」とCIHEFの規制・環境問題担当のシャルロット・ブリンガー＝ゲランは付け加えた。
ラベンダー生産の大部分はオーガニックである[4]が、「供給が需要を上回り、オーガニック製品全てには買い手を見つけることができない。そのためラベルを付けずに販売し、価格も下げざるを得ない」とピエール＝フィリップ・ギャリーは言う。ラバンジンは洗剤に使われることが多く、オーガニックのラベルはあまり必要ない。さらに「ディーゼルエンジンの機械を使う機械式除草は、除草剤よりも有害な場合があるということも事実だ。製品のライフサイクル全体を見なければならない。」とピエール＝フィリップ・ギャリーは説明する。
しかし世界的に栽培されている作物については、このような組織化は体系的ではない。全体として、モノカルチャーが主流ではないことが環境にとってプラスに働いている。つまり、グアテマラの生産会社ネリキシアの共同設立者兼CEOであるエリサ・アラゴンは、「この点で、『発展途上国』と考えられている国は究極的には生物多様性をより尊重している。文化的に家族はしばしばポリカルチャー・モデルの一部として小さなプロットの土地で働く」と指摘する。しかし一見すると、孤立した個々の取り組みしかできないように見受けられる。
距離の問題：より透明性を高めるために？
単一栽培を制限することは生態系への恩恵をもたらすことは明らかであるが、関係者の距離と数の多さは別の種類の問題を引き起こす。透明性は何十年もの間業界の悩みの種であった。「生産チェーンのさまざまなつながりを特定するために多くの作業が行われた。香料会社は購入する原料の背後にある農家、収集家、蒸留者についてより多くのことを知るようになった」とフィルメニッヒのソーサー、ドミニク・ロケスは強調する。ブランドはより倫理的な製品を求める消費者の要求に応え、環境や社会的責務を強めている。
しかし香料会社は必ずしも自ら変化を起こす手段を持っているわけではなく、関係者の全体像を把握した上で生産者を仲介することになる。生産者はマーケティングの要求と現場の現実とのギャップを埋める役割を担う。「ヨーロッパの産業は明らかに現地の現実からかけ離れている。変更に必要な時間やその複雑さを説明する直接的なコミュニケーションが非常に重要だ」とエリサ・アラゴンは主張する。
香料植物を収穫する良いシステムを構築するために、彼らの役割は欠かせない。「持続可能性は多次元的なものなので、私たちは常にさまざまな要素を考慮に入れている。まず生産者の社会経済状況や原料の特性を理解する必要がある。その作物に依存しているのか、社会経済状況はどうなのか。水、太陽、装置など植物が必要とするものは何か。使用されている農薬は。リスク分析を行い適切な解決策を見出すことができる」と彼女は続ける。生産方法の変革はすべての関係者の変化を意味し、また産業が依存する製品にどのような価値を見出すかという問題を提起する。
持続可能性とは多次元的なものなので、私たちは常にさまざまな要素を考慮に入れています。まず、生産者の社会経済状況や原料の特性を理解する必要があります。その作物に依存しているのか、社会経済状況はどうなのか。水、太陽、投入物など、植物が必要とするものは何か？使用されている農薬は？そして、リスク分析を行い、適切な解決策を見出すことができるのです」と彼女は続ける。生産方法の変革は、すべての関係者の変化を意味し、また、産業が依存する製品にどのような価値を見出すかという問題を提起する。
価値の再定義：忘れ去られた必要性？
香料会社が必ずしも購入保証を提供しない理由は、主に業界の仕組みに関係している。あるブランドが香水を作ろうとすると、さまざまな企業が競争に参加することになり、そのうちの一社だけがプロジェクトを勝ち取り、その香水を販売することができる。「このような競争は、最終的に成功するプロジェクト、つまり購入しなければならない製品について香料会社がほとんど可視化できていないことを意味する」とドミニク・ロックは指摘する。
そのため生産者は農家のバイヤーや作物の多様化を支援し、農家の回復力を高めている。しかしMane社の原料マーケティングマネージャーであるMathilde Voisinは、自分たちが業界の重荷を背負うことはできないと念を押している。「香料会社として、必要なときだけでなく毎年原材料を購入する役割がある。」
例えばMane社は2009年に、サプライヤーに持続可能なアプローチを採用することを目的とした責任ある購買方針を導入した。「アンケートに答えてもらい、その回答をもとに支援を行う。しかしそれは決して権威主義的なものではなく、大きな仕事であり、必要不可欠なものだ。その責任を果たさずして、美しい製品を作るとは言えない。」
これは製品に新しいエッセンスを求める特定の顧客の要求に必ずしも応えられないということでもある。「作物を育てるには私たちの責任も伴うことを説明しなければならない。農家に対して、長期的に協力することを保証する必要がある。これは時に忘れられがちなサステナビリティの一面だ」と彼女は続ける。
真の変化をもたらすためには、ブランドの要求が最も弱い立場の人々に具体的な金銭的利益をもたらす必要がある。しかしバイヤーは、農家に対して相応の対価を支払うことを避けるために長年の伝統を利用することがある。「業界はこれらの原料の希少性と美しさを認めているのだから、高級な側面にもっと具体的な賛辞を送らなければならない。しかもその多くはそれほど高価ではない。原料の購入量が増えても香料会社は問題なく対応できる。」と、ドミニク・ロケは指摘する。
慣習の変え努力に報いるために、様々な関係者が解決策を模索している。環境省が創設した低炭素ラベルは買い手の投資不足を補うもので、企業は自らの排出量の補償として低炭素プロジェクトに融資することができる。CIHEFは現在ラベンダー産業でこの制度を導入している。「この制度のおかげで、より良い実践をしようと努力する生産者を財政的に支援することができる」とCharlotte Bringer-Guerinは述べている。
しかしこのアプローチには明らかに限界があり、世界的に習慣を変えるには緊急の解決策ではなく、すべての関係者の合意が必要である。数年前、ドミニク・ロックは生産者とバイヤーの間で議論を始めるために、統一と対話を目的としたプロセス「Naturals Together」を組織し、この不均衡を是正しようとした。しかしサステナビリティという概念が香料会社のセールスポイントになった今、彼らはそれを独占的に適用したいと考えている。しかし彼らが採用する競争システムは、地球規模の変革が必要とする共有・協力のアプローチとは相容れず、農家は暗闇に取り残されているように見える。
認証取得：影に光を当てる？
認証取得は、香料会社のメッセージやブランドの多様な要求を断片的に扱う理想的なソリューションに思えるかもしれない。世界規模で実施されることが多い認証制度は単一かつ不変の、つまり客観的な基準を提供することができる。「しかしその数は膨大で、しかもすべてが同じ人たちを対象にしているわけではない。フェアフォーライフ（フェアトレードと責任ある流通の測定）、フォーライフ（社会的責任の測定）、フェアワイルド（持続可能な収穫の測定）は、原料生産者とバイヤーを対象としている。エコバディスとセデックスは、企業間で利用するために開発された。CDPやDow Jonesは投資家に支持されている。」と香水・化粧品業界向けCSRのコンサルティング会社ABTYSの創業者Valérie Lovisaは説明する。
Cosmos NaturalとCosmos Organicの認証（成分についてはCosmos CertifiedとCosmos Approved）については香水部門はまだあまり知られていない。「おそらく香水業界ではナチュラルなコンポジションは技術的に複雑であり、マーケティングによって思い起こされるイメージが必ずしもオーガニックと一致していないからだ」と、Cosmetbioおよび認証機関CosmécertのディレクターNicolas Bertrandは指摘する。認証取得の条件は一般に考えられているように原料にとどまらず、パッケージングにいたるまで流通全体の改善が含まれる。
認定証は毎年更新する必要があり、現地での監査、または 「Cosmos Approved原料を得るために使用した工程を詳細に記述した文書」を提出しなければならない。認証された企業は同名のラベルを管理するCosmebioに参加することができる。2002年に設立され、現在では500社以上の企業がマニフェストの遵守に取り組んでいる。マニフェストはオーガニックモデルでは不十分な消費の大幅な削減を目指し、世界的な意識改革を呼びかけている。
一方どのような種類の認証であれ、それが常に答えとなるわけではない。なぜなら認証を取得する余裕がなく、気付かれにくい小規模な関係者を除外してしまう可能性があるからだ。「それは時に懲罰的であったり、農家が問題を隠さざるを得なくなり、その結果私たちがそれに対して行動できなくなるという問題をはらんでいる。しかしすべての生産者のやり方が私たちの要求と直接一致することを求めることはできない。 その代わりに、より良い方法を採用するための努力を支援することを目指さなければならない。これがUEBTの検証プログラムだ。」とElisa Aragonは説明する。生物原料流通倫理組合(UEBT)は、生物多様性と関係者を尊重した調達を推進するため、2007年に設立された非営利団体である。2015年に成分認証、2018年にシステム全体の認証を開始した。しかし制裁ではなく、改善を支援することを目的とした、より柔軟なこの「検証」制度も創設している。
企業やブランドの認証は、対価を支払う経済力があるため解決策となり得る。2006年にアメリカで誕生したB Corpは、社会的責任、環境責任、透明性、法的責任の4つの要素を備えている。「B Corpの目的の一つは、互いに刺激し合い、消費者がポジティブな影響力を認識できるような企業のコミュニティを作ることである。この認証は好循環のようなコラボレーションを促進するために設計された。この認証は環境と社会にポジティブなインパクトを与えることを中核的な価値とし、企業における成功の概念を再定義するもので、世界の変化を強力に推進する。」と、ヴァレリー・ロヴィサは説明している。
この資格を得るために、ブランドはビジネスインパクト・アセスメント（BIA）と呼ばれる最初のオンラインアンケートに無料で回答するよう求められる。「このアンケートに無料でアクセスすることで、各企業は自社を評価し、強みを特定し、後で取り組むべき改善点を明確にすることができる」と指摘する。BIAの提出後、B Labは提供された情報の10%について正当性の立証を求める。Bコーポレーションの認定を受けるには、200点満点中80点以上を獲得する必要がある。このような取り組みは、認証取得のコストを最も強力な関係者にシフトすることで、将来的にますます好循環な原動力をもたらすことを指摘している。
また配合率も記載されておらず、その他の成分も謎のまま認証された成分が香料に配合されているというのは偽善的な環境への配慮のようなもので、その価値を疑われることもある。しかし香水業界は長い道のりを歩んできた。「今やブランドはすべての天然香料の認証を要求しており、より根本的なアプローチを受け入れる段階に入った」とドミニク・ロックは明言する。しかし現在のラベルは原材料が環境に与える影響のうち、重要なポイントの一つである「変化」を必ずしも考慮していない。
抽出プロセス：天然香料は自然に優しくない？
原料は収穫して終わりではない。「抽出工程、収穫量の少なさ、廃棄物の発生量は、原料のGreen Motion評価を下げる主な基準だ」とMathilde Voisinは言う。植物は収穫後に急速に香り成分を失うため一般的にはその場で抽出する必要があり、樹脂など一部の原料を除き、植物の輸送による二酸化炭素排出量はわずかである。そのため移動するのは主にコンクリートやエッセンスで、重量は生の植物よりはるかに軽い。
最も広く採用されている4つの抽出方法のうち、特に柑橘類に用いられる低温抽出は、圧搾後に遠心分離して精油と水を分離する方法である。化学薬品を使わず、エネルギー効率がよく、食品産業で出る廃棄物を利用できるという三拍子そろった方法だ。
最も汚染度が高いとされるのが揮発性溶剤による抽出で、この工程で作られたアブソリュートはコスモス・オーガニック認証の対象外となっているのはそのためだ。加熱工程に耐えられない花から香りを抽出するために使用される。しかし溶剤として使用されるヘキサンは石油由来であり、抽出回路で何度か再利用されても汚染され続ける。そのため企業ではヘキサンを使用しない方法を模索している。そこで超臨界CO2（圧縮して流動状態にしたもの）を使った抽出方法が登場した。
溶媒として働き溶かした化合物を運び出し、減圧することで再び気体になる。しかしこのプロセスには高価な設備が必要で、どこでも設置できるわけではない。そこでMane社は、アンフルラージュと超臨界流体抽出法を組み合わせ、E-Pure Jungle Essenceを開発した。またフィルメニッヒのFirgood技術のように、新しい方法を開発して無溶剤化を目指す企業もある。植物に電磁波を照射することで植物に含まれる水分を加熱し、香りの成分を抽出する。フィルメニッヒは2015年に研究所でこの技術の開発を開始し、2021年に最初の3つの抽出物が得られ、この後も続く予定だ。[5]
水蒸留や水蒸気蒸留は精油を得るためのプロセスで、多くのエネルギーと水を必要とし、時間もかかる。そのため溶剤抽出は悪者扱いされがちだが、実際には「単純化されたマーケティングメッセージから脱却しなければならない」のだ。バイオベースの溶剤の研究はもちろん素晴らしいアイデアだが、環境に優しいイメージのある蒸留法は圧倒的に広く使われているため、環境負荷も比例して大きいことを理解する必要がある」とピエール＝フィリップ・ギャリーは警告している。IFF naturalsの子会社であるLMRは、主力製品であるパチュリの蒸留器を改良し、より優れた蒸留プロセスを開発した。[6]
収量は植物、芳香分子の濃度、抽出のしやすさによって異なる。例えば揮発性溶剤で抽出した場合、ジャスミンは0.125％（コンクリート1kgに対して花800kg）、チュベローズは0.06％の収量がある。蒸留した場合、ベチバーの収率は0.5〜1％、サンダルウッド は35％である。[7] 抽出によって得られたコンクリートは使用に適したアブソリュートを得るためにエタノールで洗浄しなければならないが、ここでも収量は様々で、チュベローズの26%からジャスミンの60%までである。
また同じ植物でも、抽出方法によって収量や香りの仕上がりが大きく異なることがある。ダマスクローズは溶剤抽出法と水蒸気蒸留法では収量が6倍も違う。これらはすべて、香水の未来にとって決定的な問題である、プロセスの環境影響を評価する際に考慮すべき変数である。なぜなら製品を得るために汚染されたプロセスを使用しなければならない場合、合成香料を拒絶し天然香料を支持することは、あまり意味をなさないからだ。
最後に、植物廃棄物は必要に応じて脱溶剤し「バイオマスや農業用肥料、あるいはバニラのように食品としても利用できる」とマチルド・ヴォワザン氏は言う。他の産業に比べれば比較的問題が少ないが、最適な処理を特定するための研究が進められている。例えば、ラベンダーやラバンジンの使用済み穀物（抽出後の植物残渣）や寿命が尽きた植物は「腐葉土として土壌を覆い生物多様性をさらに促進し、水ストレスを制限する」と、シャーロット・ブリンガー＝ゲランは説明する。
香料会社ではアップサイクル製品の開発が進んでいる。シムライズでは、「ガーデンラボ」コレクションが調香師のパレットを豊かにしている。
ベビーフードに使われる野菜（アスパラガス、アーティチョーク、タマネギ、カリフラワー、ネギ）の煮汁から、ハイドロアルコール製法で香りの分子を回収しているのだ。ある種の廃棄物を回収することはできるが、加工することで廃棄物以上のデメリットが生じることもある」と、Mathilde Voisinは結論付けている。
時には合成香料よりもはるかに大きい天然香料の環境・社会的影響のあらゆる側面をカバーしようと、香料会社は測定ツールを開発し、今後の特集記事で取り上げる予定である。しかしこの問題は複雑であるため、より広い範囲での意識向上が必要である。それは業界のコミュニケーションのあり方を変えることでしか達成できない。消費者が思慮深い購買に向かうかどうかは、それにかかっているのである。
脚注
[1] 世界で最も多く生産されているエッセンシャルオイルはシトラスとミントで、次いでユーカリ、レモングラス、クローブ、ラベンダー、シダーとなっている。
Source: FranceAgriMer’s 2020 overview of perfume, aromatic and medicinal plants.
[2] フランスでは、香料・薬用植物の作物は、2021年に67,513ヘクタール、6,527人の生産者を占めている。香料植物はこの分野で最大の表面積を占め、2021年には37,897ヘクタールあり、ラバンジンおよびラベンダー（33,094ヘクタール）、クラリセージ（3,400ヘクタール）が多い。
Source: CAP 2021.
[3] このプログラムは、Fonds de Dotation pour la Sauvegarde des Lavandes de Provenceが運営し、生産者が将来の課題に取り組むための資金を調達する。
[4] フランスではラベンダー生産の50％以上、ラバンジン生産の10％以上がオーガニックである。この数字は数年前から上昇しており、国内の生産量の12％（全作物合計）をはるかに上回っている。
[5] See From Plant to Essence, 2021, Nez.
[6] Patchouli in Perfumery, Nez+LMR Naturals Notebooks.
[7] これらの数値は、NEZから出版されているさまざまな書籍から引用している。 (Nez+LMR Naturals Notebooks collection, From Plant to Essence).
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画像： NEZ Magazine
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