013話：靴のオーダーメイドの経験から２

過去、大塚製靴でオーダーたことがありました。

こちらも前のNoteと同じく、「高価なオーダーなのだから、特別な一足を！」と、やらかしてしまった一足です。

おなじく、「ぼくのかんがえた、さいきょうのくつpart2」ですね。

スペックでいえば、
・🇩🇪カールフロイデンベルグ・アニリンＡ級カーフのデッドストック
・底付けは、大塚製靴が誇る坂井栄治さん
・ヴェヴェルドウェスト・１０分仕立て
・縫い糸はステッチの狂いが許されない白を指定

でも、こちらは「しくじり」にはなりませんでした。

坂井さんから教えてもらったこと

当時、新橋にあった大塚製靴本社に併設されていたショップでは、坂井さんが店の中で作業をしていました。私は何日もひたすら通って、その様子をずっと眺めていて、様々なことを学ぶことができました。

底付けで大切なのは縫いではない

メンズ雑誌では、坂井さんの出し縫い（アウトソールを縫い付けるステッチ）の細やかさを取り上げていたことが多かったのです。

でも、真横で作業を眺めていたら、それ以外の仕込みが随所に見られました。たとえば、インソールに使う厚革をよく手で揉みこんでからセットすること。靴の甲革も手で揉みこんでいました。

革は素の状態ではコシがあり、硬くもあるのですが、手で揉むことで新品ながら履いた瞬間に履き主になじむようにと、教えていただきました。

何のために、その工程があるのか？

坂井さんの作業には、一つ一つの作業が、常に履き良さと結びついていました。一見、腕の見せ所と思う様な出し縫いはスピーディにリズムよく。

底付けする前の、部材の仕込みは凄く丁寧に処理されていました。

今思えば、手をかけること・履いて良いこと。手間や丁寧さを誇る一般的な職人達とは全く違う存在だった。

そのため、私は常にその工程に何の意味があるのか、その木型の線にはどのような機能があるのか、を問い続けています。それが姿勢の原点でもありました。

今この靴は？

幸い縫い糸以外はスタンダードだったので、オールソールを３回した今ではすっかり糸は黒くなり、通常のストレートチップとして愛用しています。

今現在も週一で履いており、そろそろ４回目のオールソールを迎えます。

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