クリストフ・ラウダミエル「香水の50%は盗作かリミックス、倫理規定を定めるべき時期が来た」 [NEZ 2022年11月2日]
NEZ Magazineのウェブ版を翻訳しています。
前回の投稿からあっという間に半年も経ってしまいました。
今年4月から大学院でコンテンポラリーアートの勉強を始め、課題に追われていました。「嗅覚アート」について研究しており、研究成果も今後noteに投稿していきたいと思います。
修士論文では数名のアーティスト研究を行う予定ですが、その一人がクリストフ・ラウダミエル。彼のインタビューがNEZに掲載されていたので、今回はその翻訳です。
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クリストフ・ラウダミエル「香水の50%は盗作かリミックス、倫理規定を定めるべき時期が来た」
By Anne-Sophie Hojlo
2022年11月2日
クリストフ・ラウダミエルはP&GとIFFに勤務したのち、現在はThe Zoo、Strangelove NYC、RICH MESS、BéLAir Lab Tokyoの香りを創作している独立系調香師である。彼は香水の未来のためにより倫理的で、より創造的な、調香師の作家としての役割が認識されるような香水業界にしようと革命を呼びかけている。彼に話を聞いた。
香水業界の現状をどのように見ていますか？
他の業界では譲れないことが、私たちの業界にはまだ浸透していません。
ファッションやコスメの仕事をしている人は、ジュエリーや映画の業界にはあまり関わらないですよね。でも、香水はまさにそうなんです。さらに悪いことに、第二次世界大戦以降はそれが主なビジネスモデルになっています。
つまり、シャンプーやマニキュア、殺虫剤を製造する多国籍企業が、香水の品質や美しさを決定するようになったのです。私たちは乗っ取られてしまったのです。
それは香水の作り方にどのような影響を与えるのでしょうか。
今日の香水は50％が盗作とリミックスで、75％が現存する処方をベースにしていないのではないかと思うほどです。『The Big Book of Perfume』を見て、香水の創作に関する章でクロマトグラフィー［編注：ライバル作品などの製品の香気成分を分離・分析する技術］が果たす大きな役割について考えてみると、業界の現状をよく表していると言えるでしょう。このプロセスは、私たちの専門用語ではインスピレーションと呼ばれ、音楽業界ではロイヤリティを支払わなければ違法となります。クライアントから来ることもあれば、大手のブランドからコピーを依頼されることもあるし、教育水準が低い調香師から来ることもある。新しいことではないので、誰もがそれが普通だと思っているのです。
それから、処方は1キロ30ドルから40ドルを超えてはいけないということですが、これは信じられないほど低い金額です。この値段設定では合成のバニラでも高すぎます。1キロ3000ドル、時には6000ドルもするエジプトやグラース、インド産のジャスミンを使うことを想像できるでしょうか。このモデルを維持するために、この業界は私を含む素直な人を雇い、産業上の秘密と国民の無知に隠れ、歴史のような煙幕を使い、進歩を妨げているのです。中には私が大好きなOsmothèqueのように、歴史に対して善良で思いやりのあるアプローチをしているところもあります。私も300ユーロの香水でスポンサーになったように、皆さんもぜひ応援してください。他のブランドは、過去がカースト、奴隷制度、人種差別、力こそ正義の時代であることにそろそろ気づいてもいいのではないでしょうか。マリー・アントワネットを香水のミューズとして紹介し続けることは、クールではないのです。
どのような変化を期待しますか？
香水業界は自らを手に入れる必要があります。まず、インハウスパフューマーが当たり前の存在になるべきでしょう。シェフがいない高級レストランに行くでしょうか。例えばあなたがレストランで、どのような勤務形態か尋ねた時にこう言われたとしましょう。「アルマーニという名前は料理に表示されていますが、実際はZARAやヴィクトリアズ・シークレットの食堂でも働いている人たちが作っています。」ロレアル社に、アルマーニやランコム、ラルフ・ローレン、イヴ・サンローラン、ディーゼルなどのフレグランスブランドのために、何人の調香師を雇っているか尋ねてみてください。一人もいないとの答えでした。コティ社（グッチ、ボス、マークジェイコブス、カルバンクライン、バーバリーなど）やインターパルファム社（モンブラン、ヴァンクリーフ、ジミーチュー、モンクレール、オスカーデラレンタ、コーチなど）にも同じ質問をすると、同じ答えが返ってくるでしょう。
デザイナーのいないファッションハウスを想像できますか。ありえないことです。また、香水制作に関する倫理規定を導入する時期が来ています。盗作に対抗するために何ができるでしょうか。調香師が盗用を依頼されたら、断る度量が必要です。盗用を承諾するのであれば、率直に原作者のクレジットを記載すべきです。クリエイターとしての調香師と、ZARAのデザイナーのような調香師を区別できるようにする必要があります。ZARAのデザイナーであることは素晴らしいことですが、同じ仕事ではありません。これは、真の嗅覚のクリエーションである処方を保護することになります。私たちは岐路に立たされており、調香師は選択を迫られています。つまり黙々と倫理に反した仕事を同じように続けるか、創造的プロセスを変え、世界的な芸術的成功に対してより多くの評価とより良い報酬を受けるか、どちらかです。
香水を知的財産として認め、調香師にロイヤリティを与えるという考え方を提唱していますね。
もちろんです。香水は歌のようなもので、作曲家と同じように扱われるべきなのです。作曲家は曲の権利の半分を取得すると思います。同じようにしたらどうでしょうか。アルマーニが50％、調香師が残りの50％というように決めればいいのです。またジョルジオ・アルマーニやアリアナ・グランデのような人々は、調香師がどのように扱われているかを理解していないのだと思います。彼らは自分たちの仕事で我慢することはないのでしょう。
どのような変化が有益なのでしょうか？
調香師は品質のため、また世界中の農家を支援するために、すでに非常に高い小売価格を上げることなく、処方にもっとお金をかけられるようになる必要があります。1ドル以下で作られた香水は、60ドルで売られています。調香師が2〜4ドル上乗せするくらいの余裕はあるのではないでしょうか。そうすれば、本当に素晴らしい天然香料や合成香料をもっと活用できるようになるはずです。現在ブランドがある成分を使用していると主張する場合、その成分は微量であったり、いずれにせよマーケティングが示唆するよりも少ない量であったりすることが多いのです。大手高級ブランドの中には、ある原料が濃縮液中にわずか100または200ppm（すなわち0.01〜0.02％）しか含まれていないのに、その原料について言及することもあります。この量では嗅覚にはほとんど影響がありません。だから閾値を上げる必要があるのです。このようなテーマに関しては、シャンプーを専門とするロレアルにフィルターをかけられることなく、調香師は一般の人々やブランドと直接コミュニケーションを取るべきです。ワインやスピリッツのように嗅覚の教育がなされれば、人々は自分のお金をどう使うかについて十分な情報を得た上で選択することができます。H&MやIKEAに相当するような、非常に安価な市販の香水を提供する商業用香水ができ、ロレアルやコティ、そして同様のブランドによって扱われることになるでしょう。その上にはナイキのような本物のクリエーションを提供するデザイナーズフレグランスがあります。そしてサンローランのプレタポルテ・コレクションに相当する高級フレグランスという順番です。
このようなプロジェクトを進める際に、どのような工夫をされましたか？
私は処方を作成している香料会社や農家と、原料の保護や香水における天然製品の公正な使用のためのラベル作成について話をしました。そして大手ブランドと連絡を取り、すでにオンラインで公開されている倫理規定について話しました。[1] もうすぐ100名の署名が集まります。またSIPC (Société internationale des parfumeurs créateurs)に、一般の人々に知らせるための公開書簡を書いてISPC倫理委員会を設立できないかと頼みました。このアプローチの一環として私は多くの会議で講演を行い、Institute for Art and Olfactionの創設者であるサスキア・ウィルソン-ブラウンとともに、調香師が提供する処方のための法的ウィキコモンを作成することを計画しているのです。
一方インスタグラムのアカウント@fragrance.dramaでは、私のものを含めて様々な処方や、フレグランスのクロマトグラフィー結果が定期的に投稿されるようになりました。[2] 一例を挙げると、これを見るとモンブランの「レジェンド」が、実はアバクロンビー＆フィッチの「フィアス」のコピーであることがわかります。それは香水業界があまりにも長い間享受してきた秘密文化の扉を破ることになるのです。また教育を強化することも必要です。ISIPCAなどの学生たちは、どんな種類のフォーミュラにもほとんどアクセスできません。楽譜がなくても、聴くだけで曲が弾けるようになると想像できますか。数式や分析を公開することで私たちの仕事がいかに複雑であるか、そして私たちの芸術をより高く評価してもらえるようになればと思います。
香水業界ではどのような反応があるのでしょうか。
昨年の夏に私はロレアル社に手紙を書き、これらの問題について提起しました。私はまだその返事を待っているところです。しかしこれらの問題に関して私が発言し、書いていることに異議を唱える者はまだ誰もいません。7月に開催されたWorld Perfumery Congressでは、SIPCのメンバーである調香師たちが、自分の創作物に対してクレジットを得たいと考えていることに同意しました。また多くの同僚が、公には意見を言えないが私のやっていることを認めていると連絡をくれています。誠実な人であれば、何もしないで傍観しているわけにはいかないのです。
Notes
[1] On the website www.perfumeryethicas.org
[2] See https://www.instagram.com/fragrance.drama/
Interviewed in September 2022.
Picture: ©Hilary Swift for Nez, the Olfactory Magazine #11
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