近江上布 産地訪問
伝統工芸の魅力を発信する#つたえ手 としての活動は、滋賀県の伝統的工芸品である近江上布という麻織物の産地レポートから始まります。
手おりの里 金剛苑
http://www.kongouen.co.jp/
5千坪の広い苑内には、近江上布(麻織物)、秦荘紬(絹織物)の資料を保存する織物資料館や染色工房があります。個人でも入苑料を払って見学体験が出来ます。麻の栽培、かいこの飼育見学もあります。
お会いしたのは、近江上布認定伝統工芸士(染色部門)西村善樹さん。染色工房を見学しました。デザイン→設計→染色→整経→唐巻→手織→仕上げ が主な工程ですが、ここでは機織り機にかける前までを行います。
1mmのずれも許さぬ伝統技「櫛押し捺染」に目を奪われましたが、西村さんはこうおっしゃいました。
「織物の心臓部は整経(せいけい)という作業。地味で目立たない工程だがすごく重要な工程だと教わりましたし、今もそのように思っています」
整経とはジグザグに、必要な糸の長さと本数を整経台の上で用意すること。すなわち織物の命である「アゼ」を確保する工程です。30本立てると40周弱、40本立てると30周弱。整経台の杭にかけ、間違えないようにひたすら歩きます。
絣(かすり)は染め方の種類ごとに番号がつき、それらの組み合わせで形が表れます。絣の番号ごとに糸の本数も決まっているので、その本数ごとに「経玉(へだま)」と呼ばれる糸玉にして次の工程へ渡します。
同行して下さった近江上布伝統産業会館染織職人の方曰く、
「整経台が六反も長さがあるというのは
珍しく他ではなかなか見られない」
☆ここが伝統☆
江戸時代に考案された「櫛押し捺染」という技法を使うこと。櫛の形をした道具に染料をつけ、押すようにして糸に染み込ませる。染め幅の違いによって細かい櫛や太い櫛を使い分け、色鮮やかな絣を生み出していく。
□現地コーディネート
近江上布伝統産業会館 様
https://asamama.com/
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