SABUKARU ONLINE の Errolson Hugh: The Final Boss of Fashion の記事の翻訳
Errolson Hugh: The Final Boss of Fashion
3022年。ネオンやホログラムの光に包まれ、空飛ぶ車が空を飛び、速いテンポの産業用テクノがストリートのナイトライフを盛り上げている。ウィリアム・ギブスンの小説のように、文明は明るい未来と暗い明日の狭間に位置している。
誰もが頭からつま先まで、酸性雨に強いジャケット、ユートピア都市の屋上で無制限の操作を可能にするパンツ、すべての必需品を収納し、ジャケットとシームレスに統合されてアクセス可能で快適なスリングバッグに身を包んでいます。そして、そのすべてを一人の男がデザインしています。Errolson Hughです。
もちろん、この未来はファンタジーの世界ですが、現実からそれほど離れてはいないでしょう。現代の機能的な服装の基礎を築いたベルリンのテックウェアブランド、ACRONYMは、サイバーパンクの未来に極めて容易に適合し、この超機能的なブランドの共同創設者、エロルソン・ヒューは、この物語の主人公（あるいは敵役）となる可能性が極めて高いのです。
超機能的な服以外を着る姿を見たことがなく、頭からつま先までブラックアウトしたバトルアーマー風のファッションに身を包んだErrolson Hughは、ファッション界のラスボス的存在である。ベルリンに拠点を置き、カナダで育ったこのテックウェアの代表格は、ACRONYM（ミカエラ・サッヘンバッハとともに）の共同設立者であり、現在の超機能性アパレルというジャンルを牽引してきた一人である。当初はミュンヘンを拠点とするクリエイティブエージェンシーを経営し、主にスノーボードや自転車などのアクティブスポーツウェアブランドのアートディレクターやデザイナーとして働いていたが、やがて自分たちの領域に踏み込み、テックウェア・ブランドの聖杯を作り上げることになる。
シーンのゴッドファーザーであるエロルソンは、ACRONYMですでに未来に取り組めるブランドを作り上げただけでなく、ナイキとそのACGラインの復活、ストーンアイランドのシャドウプロジェクト、バートンやヘルノのラミナーなど、多くのブランドの革新的発展に重要な役割を担っている。その知識と機能性へのこだわりによって、未来を見通すレンズを提供し、それを現代に蘇らせる黒幕。
1999年に設立されたACRONYMは、成功の柱であり、この種の服に必要な献身と職人技を証明するものであります。ACRONYMは、常に自分自身を向上させるための探求を続け、私たちの日常生活をより快適にすることに重点を置いています。テクノロジーが私たちの生活をより便利なものにしようと常に努力しているこの世界では、私たちの服が同じようにできることは理にかなっています。ACRONYMの衣服は、私たちのために一生懸命働き、長持ちし、必要なことを正確に行い、それ以上のことをするために信頼できるものなのです。
取り外し可能なフードやジャケットのスリングなど、いざという時に役立つ機能から、「グラビティポケット」のような凝った機能まで、様々なものがあります。ACRONYMのアイテムが提供するすべての機能を列挙すると、それだけで1つの記事になってしまいますが、衣服のあらゆる面があなたの日常生活と相乗効果をもたらすように、ひとつひとつが驚くほど詳細に考えられています。
ファストファッションと消費主義が一貫して社会を流れる中、ACRONYMのようなブランドは、身につける人が購入したものをより有効に活用できるようにすることを目的としているのです。ACRONYMの商品を購入することは、多くのハイエンドなラグジュアリーブランドの価格帯にあるため、大きなコミットメントとなりますが、Errolsonの商品であなたが受け取るものは、エンボス加工のタグや厚手の豪華なダストバッグなどではありません。ACRONYMは、1,500ドルのジャケットを入れるために、市販のノーブランドのジップロックバッグを選び、これらすべてを廃棄しています。その代償は、研究開発、衣服の技術、そして製品全体に使用されている事実上防弾素材など、衣服そのものにあるのです。
Errolsonがテックウェア、そしてファッション全般に与えた影響は、何世代にもわたって響き渡り、数え切れないほどの若いデザイナーやブランドにインスピレーションを与えています。ACRONYMでの彼の仕事、そして彼が未来へのアクセスを手助けした様々なブランドの多くは、彼が作り出す製品の品質レベルを証明するものです。そして、Errolsonはそれをすべて独自の方法で行っています。決して流行を追わず、通常のマーケティングやセールスに対して常に異端的なアプローチで。
しかし、Sabukaru Onlineは、この伝説的な人物の貴重な洞察を読者に提供します。今回は、エロルソン氏の人生、インスピレーション、デザイン哲学、そして最近訪れた東京についてお話を伺いました。
まず、本日はお時間をいただきましてありがとうございます。sabukaru networkに簡単に自己紹介をお願いします。
私はACRONYMの共同設立者であり、クリエイティブ・ディレクターのErrolson Hughと申します。私たちは、テクニカル・パフォーマンスとファッションの融合をやっています。最近、子供たちはそれをテックウェアと呼んでいるようです。私たちはベルリンを拠点に活動しています。
あなたのブランドを見たことも聞いたこともないような人に、どのように説明しますか？
試着してもらって、数カ月後に感想を聞かせてもらいますね（笑）。私はいつも、最低でも3ヶ月はACRONYMと一緒に暮らさなければ、ACRONYMを本当に理解することはできないと言っているんです。ACRONYMの一部は写真で、他の一部はテキストで翻訳されていますが、私たちがこれだけ長い年月を経てなお存在し続けている最大の理由は、私たちが作るものの中で生活してみなければわからないと思うんです。
以前、あなたはカナダで育ち、それがファッションに携わる人間にとっていかに孤立した場所であるかということをお話しされましたね。ファッションに興味を持つようになったきっかけや、目の前にあるものよりもさらに上を目指すようになったきっかけは何だったのでしょうか？
私がファッションに興味を持つきっかけとなったのは、10歳の時に持っていた空手着です。この服を着ると、普通の服ではできないことができるんだ、と初めて実感したんです。それが、人の頭を蹴ることができるパンツを作りたいという私の探求の始まりでした（笑）。
両親は建築家で、母はインテリア建築家、父は伝統的な建築家でしたから、私は幼い頃から何かをデザインしたいと思うようになりました。両親は小さな事務所を営んでいましたが、ベビーシッターを雇うお金もなかったので、私と弟はスタジオで育ちました。自分たちの机があり、自由な時間をそこで過ごすことが多かったので、私がデザインの世界に入りたいと思うのは自然なことだったようです。
私はカナダのテキサス州のようなアルバータ州の小さな場所で育ちましたが、当時はインターネットが普及していなかったので、あまりファッションに触れることはありませんでした。想像するに、当時は石油、カウボーイハット、ロデオが盛んで、ホッケーが唯一の娯楽でした。ずっと凍えるような寒さで、学校までの道のりは10分間のサバイバルアドベンチャーみたいなもので、足の指の感覚を取り戻すために足踏みをしたり、顔が凍っているのでマフラーをパカッと外したりしていたのを覚えています（笑）。
あと、1980年代にギターの先生が『The Face』誌をくれたのも覚えています（笑）。それが始まりで、i-Dや、1985年に父が持っていたマドンナが表紙の『Interview』誌を手にしました。その時初めてサブカルチャーの存在を知り、世界ではクールなことが起こっているけれど、自分がいる場所にはないんだと理解したんです。当時は、読みたい雑誌が毎月1冊ずつ置いてあるお店があったので、毎日そこに行って新刊が出ていないかチェックしていました。それが、今でいうカルチャーとの出会いでした。
武道は、あなたの作る服に大きな影響を与えていますが、ACRONYMの方向性だけでなく、あなた自身の人生をナビゲートする上でも、どのように役立っていますか？
空手からは、他のどのような教育よりも多くのことを学びました。兄のハーランと何がそんなにいいのか話し合った結果、空手は現実の小宇宙のようなもので、すべてが理想通りであるという結論に達しました。誰が知っているか、誰なのか、どこから来たのかは関係なく、自分が打ち込んだものがそのまま出てくるからです。努力は結果に直結するのです。
クリエイターとしての自分をサポートしてくれるようなシステムがないところで育った若者にとって、結果に影響を与えるのは自分自身であると気づいたことは、とても大きな出来事でした。空手の師匠であるジョセフ・レンペル師範は、学んだことを家で1万回繰り返せとよく言っていました。当時は冗談にしか聞こえなかったのですが、実は人生で成功するためのアドバイスだったのです（笑）。つまり、仕事に対する倫理観や代理人としての役割といった基本的なことから、人体の仕組みといった高度な概念まで、空手は私を鍛えてくれたのです。
それは、ブランドとしてのACRONYMが、過去のプロダクトを繰り返しながら、常に改良を続けていることをとても彷彿とさせるものです。
いつも話していることなので、今となっては当たり前なのですが、ACRONYMを始めた頃は、自分たちのブランドをどうしたいのか、まだ考えている最中でした。他の人から仕事を請け負っていたので、技術的に何をやっているかは分かっていましたが、満足できず、時には最終的な結果が嫌になることもありました。しかし、ブランドを立ち上げて3年目に、父から「マーシャルアーツのようなことをしている」と指摘され、「ちくしょう、その通りだ」と思いました（笑）。[笑）。
武道以外に、文化的な影響を受けて育ったことはありますか？
映画と音楽は大きな影響を受けました。先ほども言ったように、私が育った地域では、今でいうファッションや文化にあまりアクセスできなかったからです。オーストラリアのシドニーに旅行するまでパブリック・エネミーを知りませんでしたし、MTVもシカゴに旅行したときに初めて知りました。当時はMTVが何年も続いていたのに、それが何なのかわからなくて腹が立ったのを覚えていますね（笑）。
SFが大好きだった私は、『スター・ウォーズ』や『トロン』、『ブレードランナー』など、世界観の作り込みが見事な作品が大好きでした。考えてみれば、こうした映画との出会いが、ブランドというものを理解する最初のきっかけになったのかもしれません。SFの世界観と、建築事務所でバウハウスの本やウォルター・グロピウスのテキストに囲まれて育ったことが、クリエイティブな人間としての刺激となりました。
ファッション界で最もフレンドリーな人物のひとりとして、誰もがあなたを高く評価していますが、最も表面的と言われるこの業界で、あなたはどのようにしてそうあり続けているのでしょうか？
全く分かりません（笑）。20年以上ファッションの世界にいても、まだ初心者のような気がします。まだまだ学ぶべきことがたくさんあるので、若い頃と同じような気持ちでいます。それに、誰と話していて、何を学べるかわからないですしね。
私が空手をやっていた頃もそうでしたが、いい人ほど危ないんですよ。 彼らは何も証明するものがないのです（笑）。黒帯とスパーリングをすると、彼らがコントロールしているので怪我をすることはありませんが、一方、白帯はまだほとんど自分自身と戦っているのです。
小島秀夫監督との仕事についてお聞かせください。ビデオゲームに登場し、そのビデオゲームにインスパイアされた服をデザインし、発売する。今、チャンスがあれば、新旧問わず、どのフランチャイズに参加したいですか？
まず、自分のビデオゲームを作ってみたいですね。でも、もしゲームに登場するとしたら、『メタルギアソリッド2 サンズ・オブ・リバティ』（2001年）に登場したいですね。仕事をしているはずなのに、延々とプレイしていたゲームのひとつです（笑）。
ご自身は大のゲーマーなのですか？
いえ、そうでもないのですが、美学や世界観の構築という点では、いつも夢中になっています。その点、小島監督のゲームはいつも別格ですね。まだまだやりたいゲームはたくさんあるのですが、時間の都合上、どうしてもできません。まだ『デス・ストランディング』（2019年）を終わらせないといけないんですけどね（笑）。
よく "ラスボス "と言われていますが、どのゲームでもラスボスになるとしたら、どれになりますか？
一番難しいので、今はエルデンリング（2022年）ですね（笑）。
映画から大きな影響を受けて育ったとのことですが、特に夢中になった作品はありますか？
『トロン』（1982年）は超幼少期に観たので、一番はまっていたかもしれません。映画を見る前も、見た後も、毎日、新聞の広告を切り抜いていたのを覚えています（笑）。ロゴのフォーマットがカッコよくて、夢中になっていたんです。面白いことに、美学と技術に夢中になっていたため、最終的に映画を見ることは重要ではなくなりました（笑）。
1989年から1990年にかけて、私はトロントの大学生だったのですが、ちょうど休み時間に誰かが日本から『AKIRA』（1988年）の海賊版を持って帰ってきたんです。私と他の5人はメディアルームに行き、VHSをデッキにつないで、みんなで座って字幕なしで観ました（笑）。誰も日本語を話せないので、映画の中で何が起こっているのかまったくわかりませんでしたが、みんな言葉を失い、最後まで見て、巻き戻しボタンを押し、もう一度見たんです。今思えば面白い瞬間でしたね（笑）。
映画／ビデオゲームのための服のデザインと、商業的なファッションのデザインに違いはありますか？また、無限のクリエイティビティを発揮できる境地に達しているのでしょうか？
いいえ、まだ無限の創造性に到達しているわけではありません（笑）。映画のために何かをすることと、それ以外のことの大きな違いは、タイムラインです。映画のスケジュールって、ものすごく短いんです。映画と一緒に仕事をするのは、リードタイムが短いので難しいんです。『攻殻機動隊』（2017年）の依頼を受けたときも、既存のものを使うということでなんとなく合意したのですが、スタジオ側は俳優が誰なのかも教えてくれないので、着せる人のサイズすらわからず、結局何もできなかったんです。
私たちの傾向としては、普通の服を作るときと全く同じことをやっています。特に『Deus Ex: Mankind Divided』［2016］のデザインは、当初はスケッチを選んで送るつもりでしたが、ある時点で、見た目もリアルでないことに気づきました。スタジオもそれを嫌っていましたし、アートディレクターも私たちから欲しいものを得ていなかったので、アプローチを切り替え、実際の衣服をデザインし、プロトタイプを作りました。そして、そのプロトタイプを着用した写真を送り、デザインが承認されたのです。
それを教訓に、私たちは実際の生活と同じように物事をデザインする傾向があり、「Death Stranding」も同じでした。サムが部屋で着ているベースレイヤーは、彼を現実の人間として、現実の環境、現実の需要で想像しながらデザインしました。
最近は東京にいる時間が長くなり、年に1回くらいは東京を訪れるようになりましたが、あなたにとって東京や東京の人々が特別なのはなぜですか？
すべてです（笑）。旅行で最も興味深いことのひとつは、時間を守る傾向や、言葉の文字通りと文脈の違いなど、文化的な嗜好がいかに小さいかを知ることです。一見すると小さな無形なものですが、それが成長し、具体化し、やがて都市として結晶化するのです。文化や地域によって、すべての行動様式は同じ核を持つ傾向があるのです。もちろん、これらはすべて時間や気温、気候の影響を受けますが、質問に答えるのは無理ですね（笑）。単純な答えはないんです。
東京での典型的な一週間はどのようなものですか？
この3年間は東京にいなかったので、ちょっと違いますね。今回はほとんどミーティングからミーティングへと移動しています。みんなに追いつくように、そして挨拶するようにしました。でも、いつもは超時差ぼけなので、早く起きて早く寝てしまうか、すごく早く寝てしまって一晩中起きているか、どちらかです。本当にわからないんだ。
東京に来たら、ぜひ行ってほしいというようなホットスポットはありますか？
いいえ、特にありません。東京の街は、他の都市に比べて目的もなく歩いてしまうので、ついつい流れに任せてしまいます。時差ぼけもありますが、東京は広大な土地でありながら、非常に歩きやすいのです。その密度の高さゆえに、次の角を曲がれば必ず何か発見がある。また、東京は視覚的にも刺激的なので、ついつい東京のあちこちに夜間ツアーに出かけてしまいます。ただ、迷子になってみるだけです。
先日、山本耀司氏と対談されましたね。彼のような偉大な日本人デザイナーを尊敬している点はありますか？
ヨウジはもう80歳近いので、興味深いですね。昨日、友人のNESMと国立近代美術館に行き、90歳になるゲルハルト・リヒターの展覧会を見ました。その中にグラファイトのドローイングのコーナーがありました。それを見ていると、去年のもので、しかも連日描かれていることがわかりました。しかも大量にある。日進月歩の連続性がとても面白かったです。
ヨウジの場合、彼が長年にわたって手がけてきたものの量を考えると、同じようなものだと思うんです。私たちが会った日、彼はパタンナーとともに夕方5時にフィッティングに行きました。彼のキャリアの中でそのようなことが何度もあったことを考えると、彼が今日まで持っている集中力と献身のレベルの高さに感謝するばかりです。それは、世界中のどのファッションデザインスタジオでも同じことで、仕事の基本的な部分は変わりませんから。ビジネスの規模がどうであれ、デザイナーとしての評価がどうであれ、その仕事を長く続けているという事実には、ただただ感心するばかりです。
東京のほとんどの人に会っていると思いますが、まだ会っていない人、これから会ってみたい人はいますか？
正直なところ、誰も思い浮かびません（笑）。私もあまりそういうことを考えないほうなので。何も考えず、何も計画せずとも、必要な人にはどこかで出会っているような気がします。そして、誰かの作品が本当に共感できるものであれば、自分の作品がその人の共感を得ていることが多いということにも気づかされました。クリエイティビティは、文化や分野に関係なく、人々を結びつけることができるのが素晴らしいですね。私は幸運にも、若い頃、作品からインスピレーションを受けた多くの人々に出会うことができました。
あなたはアニメや漫画が好きですか？あなたのお気に入りは何ですか？
私は、弐瓶勉の「Blame! [1997-2003）です。台詞がほとんどないところや、作風がとても素晴らしいです。遠藤浩輝さんの『エデン』（1997-2008）は、ナイフで戦うシーンが好きで、一時期とてもハマっていました（笑）。漫画では『攻殻機動隊』や『AKIRA』がすごいですね。アニメでは、川尻善昭さんの『忍者絵巻』、森本晃司さんの『Genius Party Beyond』、小池健さんの『REDLINE』などが好きです。
近未来のサイバーパンク都市でも、中世に戻ったような時代でも、好きな舞台を選んで住めるとしたら、どこに行きたいですか？
いい質問ですね。近未来的な設定で生活することの問題点のひとつは、その多くがディストピアとして描かれていることです。私の友人であるモニカ・ビルスキーテが言うところの「プロトピア」とは、私たちが現在住んでいる社会よりも少しずつ良くなっていく社会のことで、今はそれを想像するのはかなり難しくなっていると思うんです。ユートピアという言葉も、最近は悪夢のようなイメージを持たれている。
しかし、それは私たちデザイナーの仕事の一部であり、監視国家や気候変動社会の代替案を描くことでもあります。それは脱成長経済かもしれませんし、先住民の文化に立ち返ってその営みを研究することかもしれません。だからこそ、『ブラックパンサー』のワカンダは、私たちよりも進んだ文明を面白く描いていると思うのです。
機能性ウェアが、いつにもましてホットな存在になっていますね。テックウェアのゴッドファーザーとして、最近の人気急上昇についてどう思われますか？
素晴らしいことだと思います。ストーンアイランドやアークテリクスから声がかかったとき、ACRONYMの共同設立者であるミカエラと「自分たちのブランドと同じことができないか」という会話をしたのを覚えています。「私たちの秘密を彼らに教えるのか？でも、どうせ最終的には自分たちで解決するのだから、私たちはむしろこのような会話の中にいて、彼らの方向性を導く手助けをしたいと思ったのです。
2006年には、業界はACRONYMが目指してきた方向に進化していくだろうと考えていました。私たちは、技術や機能は品質に従属するものだと考えています。ハイパフォーマンスとは、単に高い技術力を意味するものではありません。目的に適っていること、よくできていること、そして耐久性があることを意味します。シルクやウールもゴアテックスと同じように、ある文脈ではこれらの素材が最も適していると思うからです。
しかし、資源の枯渇や後発資本主義、超個人主義が世界的に脅威となっている今、業界は機能主導の哲学を取り入れなければならないと考えています。人々は、より少ない購入量で、より長持ちする製品を選ぶようになる必要があります。父親のスーツを自分で仕立て直したのは、それほど昔のことではありません。私たちは、一着の衣服の寿命が30〜40年という話をしているのです。それは、私たちが慣れ親しんできたファストファッションブランドとは全く異なるアプローチです。機能性衣料の人気は、自然な進化であり、概してポジティブなことだと思います。また、これは、私たちとテクノロジーとの関係性の進化であり、私たちは今、モノが何かをすることを期待しているのだと思います。
あなたはほぼ99％の時間、頭の先からつま先までACRONYMで見られていますが、もしあなたが一生着られるフィットが1つだけあるとしたら、それは何でしょう？
一生の着物といえば、間違いなくACRONYMの製品でしょうね（笑）。P38-Eのパンツ、J104-GTのジャケット、そして完全にマットな黒のLA6B-DSのシャツでしょうか。
実は、プロトタイプも含め、ほとんどすべての製品をテストしていますし、時には個人的に興味がない製品もテストしているので、ACRONYMを着ることが多いんです。飽きて他のブランドを着るときは、例えばKIDILLやWACKO MARIAといった日本のブランドなど、僕らが作っているものとは全く逆のものに惹かれることが多いですね。
デザイナーが自身のブランドのキャンペーンに登場することはあまりありませんが、ACRONYMの顔に選ばれたのは何か理由があるのでしょうか？
実は、最初から意図していたわけではないんです。たまたま私がサンプルに合っていて、いつでも使えるし、安かったから（笑）。始めた頃はお金がなかったし、それ以来ずっとそうなんです（笑）。何年も前から、特に人から疑われると変な感じがしていたんですが、文字通り他のことをする余裕がなかったんです。ある時期から、それがカッコ悪いという話から、天才的だという話に変わっていったのですが、決して壮大な戦略とかそういうものではありませんでした。
ここ数年、日本の天候は異常です。灼熱から湿度まで、このような異常気象に対するACRONYMの答えは何でしょうか？
私たちが作るものはすべてオールシーズン使えるものですが、通気性は間違いなく良い解決策です。2022年夏のコレクションでは、とても良いショートパンツを作りましたし、これからもっと増やしていくつもりです。
ACRONYMの衣服はレイヤリングシステムとして作られていますが、ベルリンも38℃に達してからは、それについてよく考えるようになりました。特にヨーロッパはエアコンがないので、かなりクレイジーです。
ACRONYMは、ご自身のキャンペーン撮影のほかにも、かなり異例なことが行われていますね。ブランドのソーシャルメディアページを持たなかったり、オフィシャルフラッグシップストアを持たなかったり。これは意識的に決めたことなのでしょうか、それとも成り行きでそうなったのでしょうか？
自分たちのやっていることが業界と根本的に対立しているとは思っていなかったので、成り行きでそうなったようなものです。シーズン終了後にショップに値下げをさせないということでさえ、業界の99.9%に反しています。
ザ・ノース・フェイスやリック・オウエンスのようなブランドと並べて展示することは可能ですが、私たちはそのようなブランドのやり方とは全く違うことを、何年もかけて理解してきました。自分たちのやり方でやっているからこそ、他のこともすべて自分たちのやり方でやらなければならない。他の人と同じことをやっても、うまくいかないんです。
テックウェアのゴッドファーザーと呼ばれることもありますが、人々に覚えておいてもらいたいことがあるとすれば、それは何でしょう？
ボトルキャップに挑戦したことです（笑）。冗談ですが、どうでしょう？それは歴史に任せます。
ファッションの歴史においてアーカイブの重要性が増すなか、ACRONYMのアーカイブは今後どのような姿になると想像できますか？
1995年に幸運にもマッシモ・オスティのアーカイブを訪問することができたとき、私たちはアーカイブという概念を学びました。ちょうど私たちが活動を始めたSabotageというドイツのレーベルのオーナーであるMichael Dannrothが、ボローニャでのミーティングに同行してほしいと頼んできたのです。私たちはスタジオ・オスティに行き着き、スタジオに溢れる何千もの衣服を見て驚かされました。
マッシモ・オスティの仕事への取り組み方を見て、私たちは、自分たちのコレクションと、これまで手がけたすべてのクライアントワークから、デザインしたものを1つずつ保存しようと試みました。現在は、サイズやスペースの関係で、複数の場所にアーカイブが保管されています。将来的には、もう一度1カ所に集中させたいと思っています。
ナイキとの仕事からストーンアイランドのシャドウプロジェクト、バートンでの藤原ヒロシとのコラボレーションまで、これまで手がけたプロジェクトの中で、最も誇りに思うものは何ですか？あるいは、当時、最も頭を悩ませたものはどれですか？
候補はいくつかありますが、そのほとんどは以前のインタビューでお話ししたとおりです。最近は、20年ぐらい前のアナログのものが出てきて楽しいです。当時バートンのクリエイティブ・ディレクターだったグレッグ・ダサイシンや、時には藤原ヒロシと一緒に制作したこともありました。
私たちは、学校を卒業したばかりのフリーランスのデザイン会社としてスタートしましたので、文字通り、どんなものでもデザインしてきました。たくさんの素晴らしいプロジェクトに携わることができ、とても幸運だったのですが、それと同じくらいひどいプロジェクトも手がけてきました。幸いなことに、私たちはまだ誰でもなかったので、誰にも知られることはありません（笑）。
特に、ナイキとのヴェイパーマックスのキャンペーンがお気に入りです。特にお気に入りのキャンペーンがあれば、教えてください。
ヴェイパーマックスのキャンペーンは、間違いなく私のお気に入りの1つです。ナイキのダニー・デマースと一緒に仕事をしました。今にして思えば、このキャンペーンで最も素晴らしいことのひとつは、ピッチから最終編集まで3ヶ月を要したこと、そしてデッキと最終編集が基本的に1対1であったことです。このような直訳はめったにないことです。コンセプト全体がとても新鮮で予想外でしたし、ジョン・メイヤーと一緒に仕事ができたことで、今でもお気に入りのキャンペーンの1つになっています。
ほとんど摩擦がない状態だった。ジョンが偶然にも1週間前にフレイザー・クックと連絡を取っていて、スケジュールが皆のためになり、すべてがうまくいったのです。ディレクターのカルロス・セラオと彼の妻で撮影監督のモニカ・メイは、私が参加した中で最高の撮影のひとつをやってのけた。ストレスはゼロで、誰もがプロフェッショナルであり、前代未聞の遅延もありませんでした。プロジェクト全体を通して唯一うまくいかなかったのは、タンブルウィード（回転草、ロシアンアザミ）がタンブルしないことでした（笑）。
2050年の今。ACRONYMはどのような姿をしているのでしょうか？
まず、2050年に私たちがまだ生きていて、地球が生存可能であることを願っています（笑）。そのころには、カーボン・マイナスになっていて、より公平で多様な社会になっているといいですね。今の世界全体の仕組みは、私たちが住む地球の現実と圧倒的に相容れないと思いますが、その時には正しいことをしていたいですね。世界をより良くすることに近道はなく、私たちはすぐにでもそのための抜本的な対策を講じる必要があるのです。
最後に、若いクリエイターへのアドバイスをお願いします。
とにかくやってみること。時間を無駄にせず、人に何を言われようと、自分にしかできないことをやってください。みんな、この世界で自分だけの経験をしているわけで、自分の人生や考え方の中に、今は気がつかなくても、誰かのためになることがあるはずです。
武術のテクニカルアパレルを作るのに、純粋に論理的な理由なんてないでしょう。誰がどう思うかなんて、気にしなくていいんです。自分の直感に従って、仕事をする。家に帰って、1万回やってください（笑）。
お忙しい中、ありがとうございました
イントロテキスト：ジョー・グッドウィン
インタビュー：ジョー・グッドウィン & ケイシー・タクミ・オオモリ
フォトグラファー：タナセ
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