SLLEKというドイツ、ベルリンを拠点とする雑誌の2017.12.1のErrolson Hughのインタヴュー記事
最先端デザイナー、エロルソン・ヒューが語るナイキ、レディスウェア、ディストピア
SLEEKがアクロニウムのデザイナーにシューズ、ウィメンズウェア、都市環境について取材
2017年12月1日
Errolson Hughは、過去20年の大半を、非常にハイエンドなテクニカルメンズウェアの制作に費やしてきた、非常に興味深いデザイナーである。シェイプ、機能、都市環境に関する一連の難解な実験を通して、Hughはメンズウェアの新しい言語を定義し、軍用素材とアルゴリズムの精密さを駆使して、この分野の他のどんなものよりも複雑な、ストリートウェアの希少な亜種を定義してきたのです。しかし、何年も影に隠れていた彼は今、ナイキとの新しいコラボレーションを展開し、ウィメンズウェアにも進出しています。
10年前にベルリンに移住して以来、彼のカルトブランドであるアクロニウムは、ウイルスや陰謀論のように静かに広まっています。チェコの工場からの次の注文は、過去最大になるだろうとヒューはちらりと言いました。超低価格で超高コンセプトのストリートウェアは、未来から来た殺人課の刑事で地味な空手の達人のようなクールな印象を与え、積極的に反商業的な企業として悪くないと思います。しかし、驚くべきことに、それは今日の衣服の多くだけでなく、多くの衣料品会社のビジネスモデルも予見していたのです。というのも、彼の作品の多くは、コアブランドの熱狂的なファン層を築くだけでなく、世界的な大企業とのコラボレーションという形で、アクロニウムスタジオ自体から生み出されているからです。カナダのハイエンド・パフォーマンスウェア・ブランドArc'teryxは彼と服を作り、Stone IslandのサブレーベルShadow Projectではヘッドデザイナーを務めています。
しかし、彼らの最大の兄貴分は、ナイキだ。そして今週は2つのドロップがあります。1つ目は、新しいコラボトレーナーのリリースだ。2015年、ナイキはヒューに、文字通り、実はアイコニックなエアフォース1の、より軽量でキレのある弟分であるルナフォース1にスタンプを押すよう依頼した。当時、紐のサイドを切ってジッパーに置き換え、ヒールをネオンオレンジに染めるというカナダ人デザイナーの介入は、少なくともインターネットの小さな輪の中で物議をかもした。しかし、このフランケンシュタインのような改造は、今ではNikeとのコラボレーションの中でも、より永続的で知的な面白さを持つものの一つとして定着しています。今週は、白とピンクの2色で再リリースされる予定だ。
もうひとつは、ヒューの次のプロジェクトの発表です。多くの人に愛されているインナーシティのレジスタンスウェア・ライン、ACGのレディースウェア・コレクションで、彼が現在取り組んでいるAll Conditions Gearラインのひとつです。先週、冬が始まる直前のクロイツベルクで、1時間半ほど紅茶を飲みながら歩き、話をした。
靴、ウィメンズウェア、デザイン、街そのもの、そして彼の服が持つ政治性など、多岐に渡る会話は以下の通り。
シューズ
Lunar Force 1は、人々がAcronymのシューズに期待するものとは全く違っていて、非常に興味深いものです。
その1：私たちは、どんな理由であれ、人々が期待するようなことはしないのです。私たちは、非常にシンプルでありながら、思い切った方法で機能を変えることができないかと考えていました。絵を描くのではなく、ジッパーをフランケンシュタインで靴に取り付けたところ、その介入とオリジナルの靴の衝突が非常に面白く見えました。そのコントラストはとても劇的で、その緊張感が最も面白いところでした。だから、それを滑らかにするのではなく、生のままにしておいたのです。
ハンドメイドのようです。まるでテストかのように。
初版が出たとき、多くの人が聞いてきたんです。"それ、自分でやったの？"と。今でこそ受け入れられていますが、最初の写真が流出したときは、みんなパニックになったんです。冒涜だと言われたんです。それはそれで素晴らしいことだと思うのですが。
でも、今回、Hypebeastがベスト・オブ・シューズの投票を行ったところ、あなたが読者のお気に入りのデザイナーに選ばれたんですよ。
そうなんですか？それはよかったです。
それはあなたの気持ちを考えてのことではなく、本当に面白い瞬間だと思うからです。衝撃的な介入は、あっという間にクラシックになりました。
間違いなく「モノ」になったのです。子供たちが同じようなアプローチで他の靴を再解釈し、ファスナーをつけたり、バックルをつけたり、靴にパーツを追加したりして、それが今でも続いているんだ。もうひとつ、面白いのは、多くの人がこの靴をコピーしていることです。本当にたくさんのバージョンがあります。ZARA、トミーヒルフィガー、ドルチェ＆ガッバーナ（いずれも驚くほどよく似た靴を作っている）。ほぼ毎週、この靴のバージョンが登場しています。それが、比較的短期間のうちに、商業的な理由でコピーする価値のあるものとして受け入れられるようになるのを見るのは、とても面白いことです。
エアフォースワンシリーズは、機能的であると同時に文化的なオブジェでもあるのです。ナイキのアーカイブとはどのように関わってきたのですか？
ナイキは単なるブランドではなく、ポップカルチャーなのです。多くの人の生活の一部となっているため、人によってナイキは異なります。ですから、単にデザインをするだけでなく、人々の歴史やアイデンティティを扱うということは、すぐに理解できました。ナイキが手がけたものを扱うには、ある種の敬意、ある種の意識が必要です。特にAF1やACGは、文化的な重要性が非常に高いものです。私たちは、そのような素材にふさわしい敬意を払いながら、多くの時間を費やしています。しかし、ルナフォース1では、このシューズの文化的なストーリーを十分に理解していましたが、それがこのプロジェクトの主な魅力ではなかったのです。私たちが試みたのは、実際のデザインを切り離し、機能的なオブジェクトとしてのシューズの本来の目的を根本的に見つめ、そこから出発することでした。
ウィメンズウェア＆デザイン
今シーズンはACGのウィメンズウェアを担当されていますね。どのようにアプローチしたのですか？
面白いことに、ウィメンズウェアはそれほど大きくは変わりません。私たちが何年もかけて気づいたのは、基本的に女の子は同じものを求めているということです。同じ問題、同じニーズを持っている。どちらかといえば、もう少しだけ、実際にそうなっているのです。より洗練され、より技術的になっているのです。なぜそう言えるかというと、生理学的に見ても、女性は寒がりなんです。
アクロニウムのパラドックスとして、ボキャブラリーの多くが超男性的で、あなたはストリートウェアという超男性的なカテゴリーに属していますが、シェイプやリファインはかなりアンドロジナス的なものが多いですよね。
そのように見ていただけるとうれしいです。商業的な観点で仕事をしていないので、自然とそうなっているのだと思います。私たちの会社には、セールス・マネージャーもいません。だから、商業的な情報を見て判断することはなく、デザインの面でも探究心があり、その結果、こういう面白いところに行き着くことができるんです。
デザインに影響を与えるものは何ですか？
どのように物事に到達するか、決まった方法論があるわけではありません。インドネシアから帰ってきた人が奇妙なパンツを持っていて、それを分解して理解しようとした結果、別の場所に行き着くこともあります。また、ジェスチャー、モーション、ムーブメントのアイデアから始めて、そのボキャブラリーを探求することもあります。
私はアクロニウムの神話が好きなのですが、アクロニウムの始まりは履いたまま空手キックができるようなズボンを探したことでした。モーションは常に影響を受けているのでしょうね。
その通りです。ある物事の運動学や運動論は、間違いなく仕事の大きな部分を占め、おそらく最も時間を要する部分でしょう。少なくとも仕事の50％は、フィット感を得ることだと思います。というのも、とてもよく動くものを作ることはできますが、それは一定の体積と形状を持っています。ある方法で見て、別の方法で動くようにするのは、とても大変なことなのです。
形は機能に従うというブルジョワ的な発想とは対極にあるものです。
その点では、シルエットの中で動けることを隠しているので、実は機能をカモフラージュしていることになります。機能的なパターンが持つ固有の幾何学性を利用して美学を生み出すこともできますが、その場合、まったく別の場所に行き着くことになります。
都市環境
あなたの作品に共通しているのは、実用的なウェアを追求する戦略です。ただし、山ではなく、都市をナビゲートすることに実用性を求めるのであれば、話は別です。
スポーツ、ミリタリー、ワークウェアなど、ほとんどのパフォーマンスウェアはアクティビティベースで、特別なことをするために着用するものだからです。つまり、特別なことをするために着るのです。しかし、そのような衣服を再文脈化し、街で着るのは、日常生活の中でも機能を発揮するからで、最初からそのためにデザインされたわけではありません。私たちがやりたかったのは、まさにそこなんです。つまり、パフォーマンスやデザインの観点から見た都市空間は、アクティビティではなく、地理的なエリアであり、その空間の中では、さまざまなアクティビティが行われます。気候の変化、内部空間から外部空間への移動、さまざまな交通手段など、さまざまなものがありますから、機能するものをデザインすることは、ある意味、専門的な活動のためにデザインするよりもずっと複雑なのです。この分野での正式な研究は、まだあまり行われていません。
街で着る服を作るとき、何に対してデザインするのでしょうか？
アクティビティベースのウェアでは、気候、温度、摩耗、天候など、主に物理的なことが障害になります。しかし、都市空間では、他の人が主な障害となります。つまり、技術的な性能だけでなく、服が何を伝えるかが非常に重要なのです。
あなたは10年間ベルリンに住んでいます。作品にどのような影響を与えましたか？
意識的に表現できるかどうかは分かりませんが、影響はあったと思います。もちろん、経済的な面もありますし、ニューヨークや東京、ロンドンでは決してできないような可能性を探ることができるようになりました。ミッテ地区のスタジオを歩いていていつも思うのは、ここ10年で高級化が進んでいるにもかかわらず、なぜか超ハイレベルなクリエイターがたくさんいることに、果てしない魅力を感じることです。アイ・ウェイウェイにはたまに道で会いますよ。
自撮り写真見たよ。素晴らしい自撮り写真です。
ありがとう！（笑）。アルヴァ・ノト、彼のスタジオはすぐ近くにありますよ。そういう人たちが誰で、どれだけいい仕事をしていて、それぞれの分野でどの位置にいるのかを知ると、人口350万人の都市としては、ある意味すごいことなんです。今までそういう状況に遭遇したことがなかったんです。
ミッテの都市構造はとても興味深いです。破壊された建物や廃墟の隣に、超高級店があるんです。
Arno Brandlhuberは、このような建物と建物の間のスペースや空き地について、とても興味深い研究をしています。とても魅力的です。これこそがベルリンの生命であり、エッジであり、オーセンティシティであると思います。ここはまだ完成されていません。どこを見ても後期資本主義ではありません。まだ何かが起こるためのスペースがあり、未完成の物語があるのです。
あなたの作品は、そのような状況との対話の中にあるとお考えですか？
もちろんです。アクロニウムは常に......（中略）私たちがアクロニウムで常に抱えてきた葛藤は、あらかじめ定義された枠にはまらないということです。これらのことはすべて、ある時点で対処しなければならないことでした。結局のところ、私たちは自分たちのことをやっているのであって、自分たちでもよく分かっていないのです。しかし、常に探求し続けることは、経済的な犠牲を伴います。なぜなら、自分がやっていることが特定のものに適合しないため、潜在的な収益の大部分を即座に排除してしまうからです。新しい領域を開拓するためには、それを実行する自由が必要なのです。ベルリンには、経済的な意味での「イネーブラー」があります。
ポリティクス
すべての衣服は政治的である。
しかし、人々はそのことについて話したがらない。衣料品は、地球上のどの産業よりも多くの人を雇用し、その多くが奴隷に近い状態で生活し、石油化学製品を除けばどの産業よりも多くのものを汚染しています。そのペースは、いかなる意味でも持続可能とは言えません。
都市生活を危険な環境であると見なして服を作ることは、政治的にどのような意味を持つのでしょうか？
都会で育ちながら、それほどお金もなく、いつも公共交通機関を使って、安いものを食べている、そんなごく日常的なところからきているのだと思います。多くの人が、密集した競争的な環境の中で自分の居場所を見つけようとしています。もうひとつは、ちょっと気になることです。この種の仕事をこれだけ長く続けてきて、世界の発展を見ていると、監視社会の可能性についてコンセプチュアルな作品だった服が、今ではまったく理にかなっているんです。
どうですか？
非常に微妙なところで、ディストピアが新しい普通になっているのです。でも、そのおかげで、人々はAcronymをより簡単に理解できるようになったのは確かです。
では、あなたの作品のディストピアのルーツについて教えてください。
私たちはこの作品をディストピアだとは思っていませんでしたが、他の多くの人たちはそう思っていたようです。私は疑い深い人間で、ある程度偏執的なのですが、自分が想像していたよりもさらに悪いことが起きるというのは、ある意味信じられないことなんです。
写真：Wilkosz & Way 言葉：Charlie Robin Jones
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