#5🎞️📷　Canon7 フィルムカメラ　レンジファインダー

オールドレンズやフィルムカメラに手を出すと、必ず耳に挟むのはライカの名前。ライカと言えばM型。M型と言えばレンジファインダー。
そういう事で、私も一度くらいはレンジファインダーを使ってみたいという気持ちになったので、今回はその事を記事にしていきたいと思う。
今回も長くなりそうなので、目次を使っていこうと思う。noteに慣れる為でもあるのでいろんな機能は積極的に使っていこうと思う。

何故レンジファインダー？
　

コレは単純に、ライカのどこが良いのだろうか？という疑問から来たものである。
カメラに対してそこまで詳しくない私でも、調べ物をしているとライカの名前は嫌なほど目にも耳にもする。ちなみに、別にライカアンチでもないし嫌いでもない事は先に言っておく。
そして、ライカと言えばM型ライカ、M型ライカといえばレンジファインダー。つまり、ライカの良さはレンジファインダーにあると思ったのである。

35mmフィルムカメラの原点は、バルナックライカだと思うが、レンジファインダーカメラでモノクロフィルムを一度使ってみたい。それが、M型ライカやフィルムカメラの原風景なのかもしれない、そういう思いが私にはあったのだ。
そもそもフィルムカメラを使い続けているのは、このカメラで撮るとどんな写真が撮れるんだろう？昔の人はファインダーからどんな風景を見ていたのだろう？というところから来ているので、いろんなカメラに手を出したくなるのである。
（昔と景色は変わっているから違うよ？というところは置いておいて、どんなファインダーでどんな操作をして撮影していたのか、そこにロマンを感じるのである）
それにしても、フィルムカメラはランニングコストが高くデジタルカメラを持っているんだから、1台だけ買って終わりにしようと思っていたのに全然思ったようにはいかないものである。

X-PRO3で撮影。モノクロ写真に合うカメラだと思う。

レンジファインダーとは？

そもそもレンジファインダーをご存知だろうか？
富士フイルムのX-PRO3は、レンジファインダースタイルでありレンジファインダーではない。
（OVF時に右下に小窓を出して、エレクトロニックレンジファインダーという機能があるのでレンジファインダーではないとも言えないが、ライカに採用されている二重像合致式の距離計ではない為、一般的にはレンジファインダーとは言えない）
レンジファインダーを覗いたことのある人はわかっていると思うけれど覗いたことの無い人に説明するとなると、中央部分に別角度から入ってきた光による像が写されていて、それがピントリングを回すと動くので、重なるように調整するのである。

仕組み

ファインダーとは別に距離計窓という物があり、そこから入った光がファインダーの中で曲げられて私達の目に入るのである。
私たちが右目と左目で物を見て距離を合わせるのと似ているんじゃないだろうか？
片目で物を掴もうとすると距離感がわからなくなることはご存知の通りだと思うが試してみて欲しい。
（試す場合は物に対して横から手を出してみて欲しい）
その為、ファインダーと距離計窓との距離が長い程ピント合わせの精度はよくなるようだ。
あまり実感する事はないが知識として知っておくのはいいと思うので記載しておく。

ファインダーの真ん中に地球儀がブレているのがわかる。
合致すればピントが合っている。
ブライトフレームが50mmレンズの時に
この枠内が写真となる目安である。

そして採光窓と呼ばれる部分に光が入る事で、ブライトフレームという写真として映る範囲を写す枠がファインダー上に置かれるのである。
最近のM型ライカでは、最高窓の代わりに中でLEDか何かを点灯させていると思われる。
その為、leica M10からは採光窓はなくなってしまっている。

左から、セレン光電池、距離計窓、採光窓、ファインダー

トップカバーを外した状態
トップカバーがある状態と比べると、
距離計窓の位置に鏡があるのがわかる。
この鏡の角度がレンズのカムと連動して角度が
変わる事でピント合わせを行えるのだ。

メリット

私が思うメリットは以下の通り

①レンズを交換してもファインダーから見える画角が変わらない。つまり、レンズが変わっても撮影感覚はあまり変わらない。
②F値が低いレンズを使ってもピントの合わせ方は変わらない。機械的な精度が出ている限りは、どれだけ被写界深度が浅くても、ピント合わせが容易である。
③撮影時に周りの状況を確認しやすい。ブライトフレーム外もファインダーの中に収まっている為、構図が作りやすかったりシャッターのタイミングが図りやすい。
④光学式のファインダーなので、とても鮮明である。コレは言わずもがなである。ただし、暗い場所では人間の目よりEVFの方が良い時もある為、明るいところ限定のメリットとしておく。

⑤昨今のミラーレス一眼カメラに対しては別として、一眼レフのカメラと比べるとミラーが要らないのでその分焦点距離の短いレンズが使用できる。
構造の話なのでメリットかと言われると怪しいところだが、一応記載しておく。

デメリット

今度はデメリットも考えてみた。

①撮影時のボケ具合がわからない。レンズによってファインダーの景色が左右されないという事は、撮影後の写真がどうなるかわからないということである。
このデメリットはフィルムカメラよりも、デジダルカメラの方が大きく、ボケ以外のホワイトバランス、露出具合全てがわからないのである。
構図やシャッターを切ることに集中出来るという意味ではデメリットだけではないので取捨選択とも言える。
②ピントの精度が機械的な部分に依存している。新品のカメラと新品のレンズであれば問題ないと思うが、古いカメラの場合は二重増が合致してもピントが合ってない場合がある。新品カメラでも中古レンズの場合はピントが合わないこともある。
デジタルカメラの場合はEVFや背面液晶モニターで確認すれば回避できる問題ではあるが、レンジファインダーとして使いたい場合はメンテナンスが必要、もしくはズレを考慮したピント合わせが必要である。
③ブライトフレームはだいたいの目安である為、厳密な構図合わせは難しい。これは、レンジファインダー機の取り扱い説明書を読むまで知らなかったのだけれど、ブライトフレームはだいたいであるので、ピッタリ写真の端を合わせるような撮影は難しいということである。トリミングすれば問題はないし、このラフさが良いという意見もあるだろうから、単純なデメリットだけだとは思ってはいない。
④暗いところではピント合わせができない。また、構え方に注意が必要である事。距離計窓から光が入らない場合は、二重像がファインダーに現れないので、ピント合わせができない。それに加えて、カメラを保持する時に距離計窓を塞いでしまうと同じような事が起きる。
私の場合だと縦位置にカメラを構えてピントリングを回す際にたまに指で距離計窓を塞いでしまう時がある。指で塞がなくても縦位置にするだけで距離計窓に光が入らなくなる時がある。
⑤レンズとファインダーに視差がある事。パララクスとも言われ、ブライトフレームによる補正はあるものの、被写体との距離が近づくにつれてその視差は大きくなる。
また、視差とは関係ないがレンズキャップをしたままでもファインダーから見える景色が変わらない為、気付かずにシャッターを切ってしまうのも一応デメリットなのかもしれない。、
⑥近接撮影は出来ない。レンジファインダーのレンズはだいたい0.7m~1mが最短撮影距離となっている。これは、二重像合致させる為には必要な距離で、これより近い距離で撮影する事はできない。
Mマウントレンズには最短撮影距離が0.4mの物があるが、0.7mより近接撮影をする場合はEVFや背面液晶モニターを使用する事になる。

メリットもあるが、あえてデメリットとして書かせてもらっているものもある。
だいたいこんなもんだろうか。

Canon7について

レンジファインダーについては以上として、ここからはCanon7についての話に切り替えようと思う。

Canon7は、Canonが製造したレンジファインダーとしては、かなり後期のカメラとなっている。
Canonからレンズ交換式のレンジファインダーカメラが一般向けに販売されたのが、1936年から1968年の期間となっている。
その中でこのカメラは、1961年に発売されており、後継のCanon7sがCanon最後のレンズ交換式レンジファインダーフィルムカメラなので完成度はとても高いと思う。（コンパクトフィルムカメラのレンジファインダーについては、今回は省略させてもらう）

また、Canon7とCanon7sのみマウント部に加工がしてあり、50mmf0.95という当時としても今としても怪物のようなレンズが装着できるようになっている。こちらは、今現在中古でも20万円したりしなかったりする迷レンズである。
（ネットで調べた限りだと、解像度的な意味では描写は甘いようだ）
普通のL39マウントには装着できず、デジタルカメラで使う場合はマウント部の改造が必要である。
（Instagramで外国の方が、改造してデジタルカメラに付けているのをチラッと見たことがある程度で詳細は不明である）

外観

日本のレンジファインダー機は、ライカを真似しているものが多いと思う。
このカメラももれなくその部類だとは思う。

とは言えシンプルなライカに対して、シルエットは
似てるもののゴツゴツとしているので
細かいところは全然違う。

背面はすごくシンプルになっている。

機能性

露出計は付いているもの、露出自体は自分で合わせる必要がある為シャッタースピードと絞りを操作する必要がある。
露出計はセレン光電池を使用している為、電池を入れなくても露出計が動くようになっている。
露出具合は2段階に切り替えできるので、明るいシーンと暗いシーンに幅広く対応した露出計だと思う。

セレン光電池に光を当ててみる。

撮影の仕方が悪くて醜いが、オレンジの線が見える。
オレンジの線に書いてある絞りの数値にレンズの絞りを
合わせて露出を調整する。

本機ではL39マウント（ライカスクリューマウントとも呼ぶ）になる為、ピント合わせもM型ライカと同じようにマニュアルフォーカスで合わせることになる。

シャッターの機構が横走り金属幕になっている為、レンジファインダー機でたまにある、シャッター幕が焼けてしまうという事故は起きない。
ただし、金属幕にしわが入りそれが酷くなると不具合に繋がるのは持病のようである。

※この記事を書いている今現在では、フィルムが装填されているので、写真を撮り切ったら画像を追加しておこうと思う。

操作方法

構造がシンプルなので、前回のariaより短く説明できそうだ。

①フィルム装填

フィルムの装填は側面にあるスイッチで、裏蓋を開けて行うのは他のフィルムカメラと同じなのだが、裏蓋を間違えて開けてしまわないようになのか、ロック解除が2段階になっている。
底面にあるロックキーを回さないと、裏蓋を開ける事はできない。
フィルムカメラにとって、間違えて裏蓋を開けることは撮った写真が無くなる事を意味するので、こういうところに気を付けているCanonはプロ意識が高いとすごく思うし、製品としての完成度の高さに感激する。何年前のカメラなのかわからなくなる。

指で引っ張っている部分が裏蓋開閉のスイッチ
なのだが、ロックが掛かっていて開かない。

底面にあるロック解除のキーを写真のように立てて。

そのまま回すと、ロックが外れて裏蓋開閉の
スイッチが操作出来るようになる。
最近のM型ライカのバッテリー取り出し方法と
通ずる物を感じる。

※フィルムの取付については、今入っているフィルムを撮影し切ったら追記します。

フィルムを装填したら、iso感度を合わせる事を忘れないように。X-PRO3と同じくシャッタースピードダイヤルと同軸のiso感度ダイヤルとなっている。
ただし、持ち上げて回すのではなく、背面にあるボタンを押した状態でシャッタースピードダイヤルを回すと、isoの表示が動くようになっている。

iso感度は、ASAという表示になっているが
特に気にしなくても大丈夫である。
背面に見えているポッチンが感度変更時に
使用するボタンだ。

②露出の確認

セレン光電池に光が当たると露出計が動くので、それを見ながらシャッタースピードダイヤルと絞りを調整する。
iso感度とシャッタースピードダイヤルを回すと露出計の表示が変わるので、それに合わせてレンズの絞りを変更する。先にレンズの絞りを変えても露出計の表示は変わらないので、絞りは必ず露出計を見てそれに合わせる事。

iso感度とシャッタースピードを変更する事で
数字がスライドする。
オレンジの針はそのままなので、
その針が刺す絞りが適正露出の絞り値になる。
ちゃんとf0.95という絞り値も書いてあるのが面白い。

明る過ぎて、露出計の針が振り切った時や、
暗すぎて露出計が反応しない時は
ファインダー横の感度切り替えダイヤルを変えてみよう。
取り扱い説明書が無いが、低い高いの2種類だと思われる。

③撮影

装着したレンズに合わせて、ブライトフレームを選択する。
天面のブライトフレーム選択ダイヤルを使う事で、ブライトフレームが切り替わる仕組みになっている。
ライカの自動切り替えとどっちが良いかは難しいが、幅広い画角に対応している事と、自分の手で切り替えれるのは個人的にはありがたい。
特に純正ではないレンズを使う時に、正しいブライトフレームにならない時は手動での切り替えが便利だと思う。反面、切り替えミスのリスクはあるので評価は別れるところ。

あとは、ピントを合わせてシャッターを切るだけである。
シャッターを切った後は巻き上げレバーでシャッターチャージとフィルムの巻き上げを行う。
前回紹介したariaは自動巻き上げなので、手巻きでフィルムを巻き上げるカメラだけではないという事だ。
（恥ずかしながら私はフィルムカメラを始めるまで、フィルムカメラは全部手巻きだと思っていた）
撮影回数はシャッターボタンの近くに表示されてあるので一目でわかるようになっている。

④フィルム巻き取り、取り出し

巻き上げレバーが固くなると、フィルムを使い切ったサインなので、無理に動かさずにフィルムの巻き取りをやってみよう。
固いのに無理やりフィルム巻き上げレバーを動かす事は、フィルムカメラではよくある故障の原因なので慣れないうちは注意が必要だ。

ちなみにariaはフィルムの巻き取りも自動なので、ここもカメラ選びのひとつ大事なポイントかもしれない。

フィルムの巻き取りは、以下の手順で行う。
シャッターボタン同軸のダイヤルをAからRに切り替える。

撮影時はAに、フィルム巻き取り時はRに変更する。

巻き取りのクランクレバーを持ちあげる。
そして、矢印の方向に巻き取りを行う。
途中で軽くなるので、そこまで行くとフィルムの巻き取りは問題なく終わっているはずだ。

フィルム巻き取りのクランクレバーは
普段収納されているが持ち上げると
コンパクトな割に巻き取りは快適に行える。
デザイン的にも悪くない。

あとは、装填の時と同じ要領でフィルムを取り出せば一連の流れは終了となる。

写真

撮った写真は、どれもKodak Gold 100で撮影した。
レンズはインダスター50mm f3.5である。たしか、ロシアのライカコピーレンズだったかな？
このレンズに関しては詳しくないので、機会があれば調べて別の記事に出せたら良いなと思う。

こちらは、レンジファインダーに慣れていなかったので
狙ったところにピントを当てられなかった。

このような光が反射した海面と
フィルムカメラは凄く合うと思う。
デジタルカメラで撮るとパープルフリンジが
出てしまう事が多い。腕前の問題かもしれないけれど。

木漏れ日を狙ってみた。

猫も撮ってみた。
富士フイルムをよく使う身としてはクラシックネガっぽい。

フィルムライカは高いと思う方には、Canon7をオススメしたい。
ホットシューがないので、そこが気になる方は後継機のCanon7sの方がいいかもしれない。

レンジファインダーをこのカメラで体験して、欲しくなってしまうといよいよleicaへの沼に足を踏み入れてしまう、かもしれない。

レンジファインダーでモノクロ写真を撮る！そういう体験がしたくてこのカメラを買ったのだが、モノクロフィルムで写真を撮ったものの現像だけをお願いしてデータ化して貰うのを忘れていた為、そちらの写真はまた機会があればお披露目したいと思う。
（デジタルデュープに挑戦しようと思いつつ、ネガのまま眠っている）

今回も長くなったけれど、読んで頂きありがとうございます。
筆が乗る内は、なるべく更新したいと思うのでこれからもよろしくお願いします。