夜明け頃の撮影のススメ

2021年5月8日 04:04

みなさま、いつも見て頂いてありがとうございます。
以前はスナップ写真を撮ることが多かったのですが、ここ数年は、太陽、月、海が絡む風景を早朝か夕暮れに撮影しています。

時間帯が変われば、家の近所でも知らない光景があります。
特に早朝は、いろいろな発見があります。

最近は、何かと行動制限がありますが、時間帯を変えるだけで撮影のモチベーションがあがります。

さて、今回は、「夜明け頃の撮影」について紹介します。

「五老の景」の写真は、京都府舞鶴の五老ヶ岳山頂から撮影したものです。
五老ヶ岳は、東舞鶴の街と、西舞鶴の街の間にあり、車で15～20分で行ける観光地です。
近畿百景第1位に選ばれたこともあり、舞鶴湾を一望できる絶景の場所です。朝焼け、夕焼けの時間帯はさらに感動的で、寒暖差の大きい秋や春の早朝には雲海が望める場所です。

【なぜ、夜明けなのか】

結論：私が夜明けの空気感が好きだから（笑）

風景写真は、朝、夕に撮影する割合が多くなります。
立体感を出しやすいし、なんといっても色味が日中とは違って、幻想的に撮れます。
横からの日差しで写真を撮ると、光の具合で上手くなった気分になれます。
あくまでも気分で、本当に上手くなったわけではありません（笑）

日が沈むと日差しが無くなり、赤く焼けていた空から色が消えていきます。
空の赤味が消え、地平線が深い赤になる頃、青い世界になります。
だいたい、日没の30分後です。
日没の1時間後には、西の空が微かに明かりが残る程度で、辺りは真っ暗になります。
ああ、今日も良かったと思うと同時に、ちょっと寂しい気持ちになります。

夕暮れと反対の気持ちになれるのが日の出です。
シーンとした夜明け前の空気感。
少し明るくなり、徐々に空が色づき、日が昇る。
地平線から差し込む朝の光を浴びると、とても得した気分になります。
毎日お日様が昇っているのに、元旦だけしか見ないなんて勿体ないと思います。

早起きはツライですが、それ以上に感動があります。
特に雲海が出た朝は最高です(^^)

【朝何時から撮り始めるのがいいのか】

結論：日の出の1時間前から（主観）

できるだけギリギリまで寝ていたい。
いいタイミングで撮影場所に着きたい。

いいタイミングって？？？
日の出前の状態を過去投稿から抜粋しました。

「未明の雲海　星空と雲海」は、日の出時間から約1時間前の光景です。
航海薄明（太陽高度-6度～-12度）と呼ばれる時間帯です。
東の空が明るくなっていますが、星が見えます。
山頂では、月が出てないと足元が暗くて見えません。
この時間帯は、フクロウの声が聞こえます。

「未明の雲海　日の出30分前」は、タイトルどおり30分前です。
市民薄明（太陽高度-1度～-6度）と呼ばれる時間帯です。
鹿の鳴き声や、目を覚ましたカラスの鳴き始めます。
ほとんどの星は見えなくなりますが、一番星（明けの明星）は見えます。
薄暗いですが、足元は見えます。

日の出10分前ぐらいから、空の雲が焼けます。
春は、うぐいすの「ホーホケキョ」を聴きながらの撮影になります。
高度の高い雲は早い時間に、高度の低い雲になるほど日の出直前に焼けます。
舞鶴は山から日が出ますので、日の出時間＋約10分後にお日様が表れます。

このように、日の出前の1時間は、分単位で光景は変わっていきます。
（時間とともに動物や、鳥の鳴き声もいろいろ聞こえてきます）

私は、ブルーモーメントの世界が好きなので、日の出の1時間前から撮影をしています。

【閑休話題：太陽って速い】

太陽は、1分間に0.25度を動いていますので、空の色の変化はもちろん、顔を出した太陽は、思っていた以上に速く昇っていきます。
太陽の視直径は、約0.26度ですので、1分後に太陽一つ分上昇しています。
日の出の瞬間を撮ろうとすると、太陽が顔と出してから、地平線（水平線）を離れるまで約1分です。
モタモタしていると、折角の早起きが水の泡になります。

【撮影機材】

結論：ブレない三脚と雲台選びがポイント

私が撮影に使う機材は次のとおりです。

カメラ：　Canon　EOS-R5
レンズ（標準ズーム）：　Canon EF 24-105mm F4L IS USM
レンズ（望遠ズーム）：　Canon EF 100-400mm F4.5-5.6L IS USM
レンズ（広角ズーム）：　Canon EF 16-35mm F2.8L Ⅱ USM
EXtender：　Canon EF 2× Ⅲ
レリーズ：　Canon TC-80N3
三脚：GITZO　4542LS
雲台：HUSKY ３Dヘッド（KIRK Model）
フィルター：ND8、ND16、ハーフND8（ソフト）、ハーフND8（ハード）

カメラは、半年前にEOS-R5に更新しましたが、それ以前は、EOS-7D（APS-C）を使っていました。
EOS-M3（APS-C)でも撮影しますが、それで十分と感じます。

日の出の太陽を大きく写そうとすると、超望遠が必要になります。
EF 100-400mmに、Extender 2×で800mmとして使っています。
APS-Cだと、1.6倍（Canonの場合）になりますので、1280mm相当になります。
EOS-R5は、1.6倍クロップできますが、EOS-M3のほうが画素数面では有利です。

重要なのは、三脚です。
長時間露光してもブレない三脚が必須です。
GITZOにたどり着くまでに、GITZOがいくつか買えるぐらい沢山三脚を変えました（汗）
GITZOは高いですが、頑張って買う価値があります。
4型というチョット大型のものを7年使っています。
多少の風ならストーンバックいらずで重宝しています。

雲台もいくつか持っていますが、使用頻度の多いものはHUSKYです。
アルカスイス互換のKIRKモデルです。
カメラがしっかり止まるところが重要です。

ブレない機材は、取れ高が飛躍的に良くなります(^^)

【撮影方法】

結論：夜景撮影と同じです。

夜景撮影と基本的に変わりませんが、刻々と明るくなっていくので、露出は注意が必要です。日の出1時間前は、ISO800～1200 F8 30秒程度の明るさです。街灯などの光がないと、EOS-R5でもオートフォーカスでピントが合いません。田舎は暗いのです（笑）

撮影時のモードは、絞り優先モード（Av）で露出補正するか、マニュアルモード（M）になります。
1枚撮るごとに、必ず露出調整が必要です。
絞り優先モード（Av）でも、先に明るくなる空が白飛びします。
ちなみに私は、マニュアルモード（M)で撮影しています。

街灯などの点の灯りがある場合、F8以上に絞り込むと、灯りが放射線状の光芒になります。
EF 100-400mmにExtender ２×で撮影するときは、F16以上に絞ってます。
そのほうが綺麗な写真になるためです。これは、レンズの特性でしょう。
レンズによって癖があるでしょうから、試行錯誤が必要です。

ISO感度は、極力上げないほうが、ノイズの面からいいのですが、ブレないことの方が重要です。必要であれば、ISO感度を上げています。

シャッターを切る時は、レリーズ、タイマーまたはリモコンを使って、カメラに触れないようにするのは基本中の基本です。
忘れてはいけないのが、取説に書いてあるとおり、三脚で撮影の時は、「手振れ補正はOFF」とすること。手振れ補正ONのままだと、長時間露光の場合はブレたりします。
撮影現場で時々やる失敗です。

ホワイトバランスですが、夜明け前に「太陽光」で撮影すると青味がかなり強くなります。Canonの場合、ホワイトバランスはオートで、おおむね問題ないように思います。
ホワイトバランスは、K（ケルビン）で指定するのがイイと思いますが、刻々と変化するので、RAW撮影して、あとで整えるほうがシャッターチャンスを逃さないと思います。