芝崎さんの絹糸のお話。

冬に向かっているかのように寒かったのに今日は夏日・・・
衣替えなんかクソくらえ(失礼）って感じですね。

今日は　芝崎さんの作品についてお問合せがあったので
過去の芝崎さん作品を眺めながら
以前(2014年）　芝崎さんとお話したときのことをメルマガに書いたな、と
探しまして。
芝崎さんと色々なお話をした中で印象に残ったことを
残してありました。
今でも　あぁそうなんだ、と感慨深いものがありますので
こちらにも書き留めておきます。

＠着心地はともかく糸の引きと練りで決まる。
　　どんなに新種の繭が改良されても
　　糸を作る段階で　無理な引き方をしては何の意味もない。
　　まずは糸を引く時に　いかに糸にストレスをかけないよう
　　糸自身の良さを殺さずに引くか、ということ。
　　そして　精練の時にも　化学薬品で楽して糸を溶かすのではなく
　　細かい粒子の灰で磨くようにセシリンを落としていく。
　　そうすることで　糸本来の艶があって色の乗りの良い糸が出来る。

　＠熨斗目を経絣で作るのは　緯絣で作るのは簡単だけど
　　着物にして時間が経つと布に収縮で柄が合わなくなってくる。
　　まず　糸の時点で縮まない糸を作り　それを経絣にすることで
　　狂いのない横段を織ることができる。

　＠ほとんどの絣は経て糸が細くて横糸に太い糸を使うけど
　　芝崎さんの紬は経糸と横糸が同じ。
　　経と緯が５割５割の生地は力のかかり方が均一で狂いが出ない。
　　糸の撚りも少なくすることで　糸自身の持つ復元力を損なわず
　　皺になっても　すぐ戻る生地にすることが出来る。

　＠草木染めの不純物は染めない。
　　染めに使う染液は　原料の草木を煮出してから１日２日置いて
　　不純物を沈殿させた上澄みのみを使って染める。
　　不純物が多い染めはムラやカビ、ヤケの原因になる。
　　不純物を除いて染めるとクリアで堅牢度の高い色に染まる。

　＠芝崎さんの求める糸を引くことが出来る座繰りの引き手さんは
　　四人だけ。
　　芝崎さんの求める糸が引けるようになるまでは１年かかるけど
　　その人たちに引いた糸は良くても悪くても全部買い取る。
　　その中から着物に出来るのはほんの数割のみ。
　　残りは帯やコートや　残糸織りにしたりするが使いきれない糸が
　　山のようにある。

　＠日本が絹糸の輸出をしたのは
　　外国のストッキングや下着用の糸なので　　
　　その時点で　着物に適した絹は無くなってしまい
　　工業用の細くて均一の糸になってしまった。
　　絹本来の味わいのある糸は
　　輸入には向かなかったので淘汰されてしまった。。

糸や染に妥協のない芝崎さんの紬。
生産数が少なくなってしまったのは残念ですが
丁寧に作っていたら量産はできません。
このように良いものを扱える店であること、
扱うからには　きちんと説明できること
品ものに惚れているからお勧めできること。
それがじざいやの矜持です。