031話：靴設計者がカバンを作った

革を知ることで、設計ができます。って話。

実は、靴の木型を設計する前は趣味的にレザークラフトをしていました。

その時に作ったカバンがこちら。

うん、すごい酷い出来です。（ステッチが白で余計に目立ちますが）

せっかくの英国クレイトン社製ブライドルレザーとイタリア・フィレンツェ職人製の真鍮削りだし金具が台無しですね。

実際に革製品を作ることで学べること：

でも、実際にカバンのパターン（図面）を設計して、革をカット、革に穴を開けて糸を通すことで学べることは確かにあります。

糸は、どこまで締めればいいのか。実使用する上で、糸を締める強さの調整がきかない、ミシンで縫える場所はどんなところか？

逆に手縫いでなければいけないところは？

少しだけ具体的に：

極論すれば、靴として整型できるのであれば、靴に手縫いは必要ありません。あとは好みの問題。（ただし、靴設計がその人の足に沿う前提）

とはいえ、なかなか難しく。私の設計でも、靴に無理な力がかかる場所があります。特に羽根の付け根部分であったり、アウトソールを絞ったときn土踏まずのつま先に近い部分。

そういうところは、手縫いで太い糸を使い、適切なテンションで糸を締めるのが理想的。

ここで大切なのは、手縫いだから素晴らしいということではなく、モノに向き合い、何のために手縫いを行うのか？ということに、自分なりの回答を用意することです。

今回は少し、横道にそれたお話しでしたね。

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