野良着の技

作務衣はお坊さんの着物ですが、

百性や庶民と共にあった【野良着】。

私の田舎では【山着】【ヤマギモン】と言われています。方言で、畑に行くことを「山へ行く」と表すのでその流れか。

高度経済成長により洋服の入手が簡単になるくらいまで、仕事着兼日常着でした。

「着のみ着のまま」という言葉通り、畑から帰った服そのままで、家でも過ごす暮らしもあったと記録されています。現代では想像のつかない衣服生活がありました。

ここでは、主に上着における工夫をご紹介します。

地域・着た人の好みにより多種多様です。大体の傾向として。

国産生地の使用

主に木綿や麻を使っています。

・通気性がよい
    洋綿より太い糸で織られているため、糸そのものや折り目に空間があります。　

・丈夫なので労働に耐えうる
    家で洗濯できます。90年前以上の大正時代の古布も、よく流通しています。

藍染めされた生地は虫に喰われづらいです。絣生地など、染まっていない部分だけ虫食いがあることもしばしばです。

・縫いやすい
    絹などと違い、滑らないので手縫いしやすいです。

・庶民間で流通が多かったので入手しやすい
    木綿・麻は庶民の着物でした。一生絹の着物を持てない人も多かったといいます。

        貧しい時代は古布で仕立てるのが一般的でした。古布でさえも高価な時代が続いた為、どんな小さな端切れでも捨てませんでした。また、流用しやすいように主に直線裁ちでした。

馬乗り

裾にスリットがあります。
地元の古老は「馬乗り」と言っていました。

・しゃがみやすい
・予め空いているので破れない

身八つ口

着物と同じく、脇も空いた作りもあります。

・換気される
・予め空いているので破れない

着物と同様、男物野良着ではあまり見られません。

かけ襟やかけ袖

汚れやすい衿、擦り切れやすい袖口に
予め別布がついています。

・擦り切れたら簡単に交換できる。

・身頃生地を肌の摩擦などから守れる。

裏地の当て布

肩裏に、布が当ててあります。

・汗の吸収
・肌ざわりの向上
・身頃生地を肌の摩擦から守る

背中にも当て布がなされることが多いです。
・保温性の向上

長袖野良着では、袖先にも当て布されているものもありました。手首が暖かい。

以上はすべて、昔の野良着作者が行った工夫。

日本に生きた人が、改良してきた結果です。

これらを雪中野良着で復元しています。

伝承へのノスタルジーと実用、
どうぞご着用くださいませ。