私の作務衣の上着

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型紙を入手するためにテキスト購入

私の作務衣の上着を縫いました。
学生時代、和裁の専門学校へ行っていましたが自分用として縫うのは初めてです。
普段私は男物のＬＬでシャツなどを購入しています。
そこで以前ＮＨＫのテキストを参考にして作った作務衣のデータから寸法を決めました。

また以前購入したテキストや学生時代にノートをとった物が全て手元に無いので新しく２冊のテキストを購入しました。
学生時代は様々な洋裁のテキストやその他のテキストを買っていましたが、今回お裁縫のテキストを購入するのは２５年ぶりくらいです。
そしてテキストを見てびっくりしたのです。

今回購入したのが以下の２冊のテキストです。
まず１冊目です。

開けてみましたら裁断用の図はあるのですが、型紙の寸法がテキストには入っていません。
付録の実物大型紙を写しとって使うタイプでした。
そこで自分のサイズを確認するために見本サイズを確認して非常に悩んだのです。

ちなみに私のサイズを言いますと、身長は１５２ｃｍ、バストが１００ｃｍ、ウエストが９０ｃｍ、ヒップは９０ｃｍですがお腹が出ているので一番太い部分で採寸すると１００ｃｍになります。
つまり見本サイズを見れば、身長は私のほうが小さいのでサイズが無く、太さは私のほうが大きくてサイズが無いのです。

一人暮らしで採寸をきちんとしてもらうにはお手伝いの人が必要ですが、残念ながらすぐ頼める人はいません。
こういう場合は、とりあえず近い寸法を選んで型紙を使用しますが、非常に不安になりました。

私が学生時代に使っていた本では、本の中に製図がありましたが２種類ありました。
囲み製図と呼ばれるものと、きちんとサイズを計って計算して作る物です。
もちろん実物大型紙も付録で付いていますが、全てのデザインに型紙があるとは限りません。
本に縮小サイズがあり、その寸法を見ながら型紙用紙に書き写して型紙を作っていました。
囲み製図は大雑把で作るには良いのですが、きっちり自分サイズには作れない欠点がありました。

私は囲み製図も好きでしたが、もう１つのサイズを計るほうを好んで使っていました。
こちらはバストの1/4にゆるみ寸法を加えて、と言うような型紙の作り方です。
参考寸法（標準サイズ）が入っていたかはちょっと覚えていませんが、計算しながら作る型紙なので自分サイズの服を作るのにとても使いやすかったのです。

また囲み製図でも縮小で書いてありますので、もし長さや太さが違う場合は寸法を書き換えて型紙を作ればよかったので簡単にサイズ変更する事ができました。
しかし今回購入したテキストは型紙の寸法を知りたければ、付録の実物大型紙を開いて実測しないとサイズがわかりません。
非常に悩みつつも類似の本がもう１冊ありましたのでこちらを購入してみました。

こちらの本は本の中に型紙の寸法が書いてあるので、とても使いやすかったのです。
今回は作務衣なのでゆったりした服になります。
型紙も直線的なので多少自分のサイズと型紙のサイズが変わっても大きな問題は出ません。
しかし身体にフィットした服を作りたいと思った時、非常に困ると感じました。

もし私のようにサイズが無い場合、太さが足りない部分は型紙を切り開いて太さに対応させなければいけません。
実物大型紙しかない場合は型紙を写しとった後、所定の場所で切り開き足りない部分を足す必要があります。
これが縮小型紙にサイズが入っていれば、数字を書き換えた後に実物サイズの型紙を作れば良いので私はこちらのほうが好きです。

今回は作りませんでしたが、私が一番型紙を必要とする理由はズボンに悩んだからです。
上半身は和裁を知っているので型紙が無くても寸法が決まれば作る事ができます。
しかしズボンは型紙が無いと作ることが出来ません。
ヒップを1/4してゆるみ分を足しますが、股のカーブをどうすれば良いのか？
レディスとメンズは具体的にどこが違うのか？
わたり幅を大きくとれば足回りの動作がしやすいのですが、股ぐりのカーブはどのように決めたらよいのか？
これらを知りたくてテキストを購入しました。

しかし本は私がイメージした答えになっていなかったのです。
その為パンツのテキストを購入しました。
パンツは今回作りませんので、このお話は後日ゆっくりしようと思います。

実は作務衣を作ろうとしたとき、ある書き込みを目にしました。
その方はゆったりしたシャツを作ってもらったそうです。
しかし試着したらパツパツだったそうです。

作務衣もゆったり着る衣類になります。
どうしてパツパツになってしまったのでしょうか？
見た目で判断して採寸をしなかったのでしょうか？
型紙を作る時、何らかのミスをしたのでしょうか？
直接聞いていないので明確な理由は不明です。
しかし、本のサイズはモデルさんサイズであって、私のように身長が基準より低くて太さがある人にとっては型紙を選ぶのに非常に注意が必要です。

私は肩幅が見た目より大きいので昔からメンズのLLサイズでした。
細かった時もメンズのLを着ていましたし、レディースサイズでは部分的にきつい場所がありそれこそパツパツで気に入らない部分が大量発生していました。
誰かと衣類のサイズの話をすると、え？メンズのLLなの？
レディースのMじゃないの？と言われたこともあります。
こういう事もありますので普段既製品を購入するとき、どのサイズを選んでいるのか確認をとらないととんでもないことになる場合もあります。

布の用意

今回、私は在庫の布を使いましたが布を用意するためには必要量の計算をしなければいけません。
私は和裁の手法で作務衣を作りましたので寸法も鯨尺（くじらじゃく）を使用しています。
大工さんが使うのは曲尺（かねじゃく）と言い、センチに換算するとサイズが変わってきます。
鯨尺は１寸が約３．８ｃｍですが曲尺は約３．３ｃｍになりますので注意が必要です。

布の裁断図は以下になります。

布幅９０ｃｍだとこの裁断方法は厳しいのですが１１０ｃｍ以上であれば何とかなります。
布はお洗濯して縮む分も含めて２ｍ５０ｃｍ買えば足りますが麻など縮みが激しい布は３ｍ買えば安心です。
背縫いやそで口部分などは布の耳を利用して縫い代処理を簡略化します。
脇の縫い代はロックミシンで裁ち目処理ができれば良いのですが、今回布が薄かったこともあり折って端ミシンをかけて耳くけをしています。

各部のサイズ

各部のサイズは以下の通りです。

身長１５２ｃｍ、最大周り寸法（バストまたはヒップ）１００ｃｍ

着丈　２尺１寸　79.5ｃｍ（10ｃｍくらい短くても大丈夫）
　４尺３寸で裁ち切ります。１６３．５ｃｍ

袖丈　袖付けと同寸　７寸　２６．５ｃｍ
　裁ち切り　１尺５寸　５７ｃｍ
　
肩幅　９寸　３４ｃｍ
　布幅　１尺１寸　４２ｃｍで裁断しましたが１尺５分　４０ｃｍで良かったと思います。

後幅　９寸
　シルエットを考えると次回は８寸５分にしようかと思います。

馬乗り　４寸５分

袖付け　７寸

前幅　９寸　次回は８寸５分にしようと思います。

下がり　６寸

だき幅　前幅と同寸の９寸で作りましたが次回は８寸５分にしようかと思います。

おくみ丈　１尺６寸断ち切り

おくみ幅　４寸断ち切り
　後幅と前幅で合計１寸減らす予定なので５寸の裁ち切りにしようと思います。

襟下　８寸５分
　着た感じではもう少し襟が長く欲しいので次回は８寸にしようと思います。

袖幅　９寸
袖付け、袖丈　７寸　（筒袖）
袖口　５寸
　袖口は布の耳を使うのでそのまま折って端ミシンにしました。
　袖底は袋縫いです。布に厚さがあればロックミシンです。

紐　長さ７寸５分、幅１寸の断ち切りで４本作ります。
　袖付けから１寸下に付けます。
　右襟につく紐は下から計った位置より２ｃｍ下に付けます。
　（下の身頃が下がらないように）

ポケット
　幅　１９ｃｍ　長さ　１８ｃｍで仕上げます。
　ポケットの口が下から１尺５分の位置、脇の縫い目から１寸の所に付けます。

各部のサイズと次回の寸法補正は以上になります。

出来上がった感じは以下の通りです。

作務衣の上着が出来上がりました。以前作った物の寸法をそのままで作りましたが試着してみていろいろ手直しが必要なようです。２枚目を作る時に寸法を一部変えて作りたいと思います。 pic.twitter.com/Orv3BEEi5y

— てまり-ねこ（Sonomi Sasaki) (@sonomi_sasaki) July 5, 2021

最後まで読んで頂きありがとうございました。